Как сделать погреб своими руками

Как погреб сделать в подвале

Часть подвального помещения, расположенного в доме, можно переоборудовать под погреб.

В этом случае следует:

• Перегородкой из кирпича или простой деревянной отделить нужную территорию, которая будет использоваться для хранения продуктов питания, консервации, от основной части подвала.
• Провести в погреб отдельное освещение (см. Освещение в подвале по всем правилам).
• Установить вентиляторы.
• Оборудовать удобные стеллажи для размещения продуктов.
• При необходимости выполнить утепление помещения, что позволит сохранить выращенный урожай до весны.
• Сделать удобную лестницу, она должна быть отдельной для спуска в погреб и обеспечивать безопасность при использовании ее с нагруженными руками.

Безопасная и удобная лестница в подвал

При опускании зимой температуры в погребе ниже 0°С необходимо предусмотреть утепление его стен. Это может быть:

1. рубероид в рулонах;
2. стеклоизол;
3. листы пенопласта.

Сверху их можно закрыть листами ДВП или фанерой.

Утепление стен погреба

При необходимости утепления пола его можно застелить полиэтиленовой прочной пленкой, на которую уложить доски. Если такой защиты не хватает, чтобы температура не опускалась ниже 0°С, делается более надежное утепление.

Для этого:

• Заливается пол битумом.
• На битум насыпается слой опилок толщиной до шести сантиметров.
• Сверху кладется деревянный настил.

Выбираем вариант хранилища

Прежде, чем принять какое бы то ни было решение, нужно чётко определиться: что именно, а главное, в каком объёме, вам потребуется закладывать на хранение. Вариантов обустройства хранилища может быть несколько.

Самый простой из них – подполье, и его название говорит само за себя. Если быть более точными, то охарактеризовать его можно так: это помещение под полом кухни, высота которого варьируется в пределах 1,2 м-1,6 м.

Чаще всего, в подпольях хранят домашние консервы, вино, кое-какие фрукты и овощи: лук и чеснок в связках, арбузы, поздние сорта яблок и груш. В общем – всё то, что прекрасно хранится при температуре +12 – +14 градусов, и должно всегда находиться под рукой у хозяйки, вы видите на представленном ниже фото.

1. Как хранить в погребе лук до весны
2. Как хранить арбузы в погребе: дельные советы
3. Как хранить яблоки в погребе по всем правилам

Что хранят в подполье

• Для картофеля такое хранилище не очень-то подходит: в подполье недостаточно холодно – ведь сверху него располагается отапливаемое помещение. В относительном тепле этот овощ быстро прорастает, да и загружать картошку после сборки урожая в подпол неудобно: приходится таскать мешки через дом, спускать их в узкий лаз, да по крутой лестнице.
• Если основной вашей задачей является хранение картофеля, предпочтение лучше отдать такому варианту хранилища, как погреб или подвал. В чём их принципиальное отличие, вы узнаете далее.
• Погреб, также как и подполье, может располагаться под кухней, но при этом максимальная высота его стен составляет уже 1,9м. Лишние 30 см заглубления, позволяют снизить температуру в помещении до +8 -+10 градусов. Это чуть ниже, чем в подполе, но для длительного хранения овощей такой микроклимат тоже не совсем подходит.

Устройство погреба под гаражом

В отличие от подполья, погреба можно устраивать и под нежилыми помещениями. Их назначение может быть любым – кроме тех вариантов, что предназначены для содержания скота и домашней птицы.

Достоинства и недостатки погребов

При счастливом стечении обстоятельств, в погребе под сараем или гаражом, температура воздуха уже может установиться на уровне +5 -+6 градусов – хотя и не факт, что этого удастся достичь. А даже если и так: эта температура такая же, как в наших домашних холодильниках.

Для хранения большинства овощей это тоже слишком тепло – поэтому, если урожай обильный, и хранить его нужно с осени до следующего лета, возлагать большие надежды на такое хранилище не стоит. Погреб может располагаться не только под строением, но и быть обустроен как отдельно стоящее сооружение.

В чём же принципиальное отличие обособленного погреба от погреба, устроенного под домом:

• Во-первых, отдельный погреб его можно наполнять льдом (см. Ледник своими руками: строим вместе с нами), и хранить в этом леднике мясо, рыбу, копчёности и колбасы домашнего приготовления.
• Во-вторых: какой бы ни была высота его стен, это совсем не значит, что они полностью заглублены.

При какой температуре нужно хранить овощи и фрукты

От величины заглубления обособленных погребов зависит многое. В незаглублённых хранилищах далеко не всегда удаётся достичь температуры, соответствующей нормативам хранения корнеплодов. Во всяком случае, нужно очень постараться, чтобы, чтобы обеспечить данному сооружению соответствующую термическую защиту.

Ведь если погреб заглублён по всей высоте, теплоизолировать  приходится только перекрытие, а в наземном строении – ещё и стенки. Так что, возводить наземное хранилище целесообразно только в тех случаях, когда заглубляться не представляется возможным.

Погреб или подвал: в чём разница

Теперь давайте разбираться, чем от погреба отличается подвал:

• Отличие 1. Погреб – это всегда холодное помещение, тогда как подвал может быть и тёплым.
• Отличие 2. Максимальная высота стен в погребе – 1,9м. Для подвала же это минимум – да и то, только если в нём располагается овощехранилище. Высота стен подвала под домом, в котором размещается техэтаж, не может быть меньше 2,2м. Если же он используется, как жилое помещение, высота потолков в подвале должна быть 2,5м.
• Отличие 3. Подвалом может называться только такое помещение, стены которого заглублены в грунт как минимум наполовину своей высоты. При меньшем заглублении, это будет не подвал, а погреб (если он обособленный), или цокольный этаж (если находится под зданием).

Перекрытие

Несмотря на то, что над погребом – теплое помещение, перекрытие все-таки должно быть надежно утеплено.

Причины?

• Внутри погреба постоянно должна быть температура в +1 – +12 градусов. Избыточный прогрев за счет теплообмена с жилыми помещениями ни к чему: погреб ведь строится в грунте именно для того, чтобы в нем было холодно.
• Потери тепла в отопительный сезон жилому дому тоже вроде как ни к чему.

Итак, как утеплить деревянное перекрытие?

1. Снизу к балкам подшивается дощатый щит. Доски крепятся саморезами или гвоздями, вбитыми под углом 45 градусов вразбежку, в разных направлениях, по два гвоздя в каждую доску на пересечении с каждой балкой.
2. По подшитому щиту раскладывается пароизоляционная пленка, призванная предотвратить увлажнение утеплителя.
3. Затем пространство между балками заполняется собственно утеплителем. Для наших целей прекрасно подойдет стекловата, цена которой куда ниже, чем у большинства конкурирующих решений.
4. На утеплитель укладывается гидроизолирующий материал. Рулонная гидроизоляция выкладывается с перехлестом полос; швы проклеиваются скотчем.
5. Сверху кладется несущее покрытие и чистовой пол.

Еще несколько схем утепления деревянного перекрытия.

Принцип работы сооружения

Садоводы нередко устраивают погреб своими руками, что позволяет достичь необходимого результата при минимальных вложениях. Рационально перед планированием уточнить оптимальные размеры погреба в частном доме:

1. В помещении соблюдается подходящая влажность воздуха для хранения овощей, фруктов и консервации.
2. Здесь создана атмосфера, которая замедляет процедуру химических реакций в хранимых продуктах.
3. Присутствующая температура не позволяет продуктам быстро портиться и гнить.
4. Отсутствие лучей солнечного света также замедляет старение хранимой продукции.
5. Поддерживаемая внутри атмосфера не позволяет микроорганизмам и инфекциям воздействовать на хранимую продукцию.

В качественно выполненном коробе сохраняются все эти принципы, что позволяет достаточно продолжительное время хранить продукты.

Это интересно: как подготовить погреб для хранения овощей.

В данном видео рассмотрим как рассчитать размеры погреба:

https://youtube.com/watch?v=fs5a1lPHhZw

Размерные характеристики

Оптимальный размер погреба определяет каждый владелец участка самостоятельно, опираясь на все ключевые условия. Рассмотрим основные размерные характеристики сооружения:

• высота конструкции;
• глубина (представляет собой вместимость помещения);
• горизонтальные размеры (учитывается ширина хранилища).

При покупке нового хранилища либо его самостоятельном сооружении должны быть учтены все эти параметры, что позволит выбрать или создать оптимальную модель для себя.

Глубина

Речь идет о непосредственной вместимости хранилища. Параметр измеряется в кубических метрах, а также в тоннах воды, которая в бутылках может разместиться внутри конструкции. Минимальная величина составляет чуть меньше двух кубических метров. Однако подобное помещение не рекомендуется заполнять полностью, в противном случае условия хранения не будут оптимальными, что существенно повлияет на продолжительность хранения продукции.

Высота

Данный параметр также следует учитывать особенно, так как короба углубляются в грунт, а после вокруг конструкции делается соответствующая насыпь, которая препятствует проникновению солнечных лучей. Рекомендуется заглублять короб в грунт на глубину около метра, чтобы оставалось до подземных вод полметра. Также учитывается возможность сооружения насыпи и высота потолков. Наиболее оптимальным размером будет коробка в 2-2,5 метра.

Размеры по горизонтали

В этот параметр включается толщина стенок самого погреба. Чтобы условия хранения были наиболее подходящими, рекомендуется использовать строение шириной не более 2-2,5 метров. В ином случае строение будет тяжелым и сможет продавить грунтовую подушку вплоть до подземных вод.

Гидроизоляция погреба снаружи и внутри

Вода – главный враг подвалов и погребов. Чтобы влага не попадала внутрь помещения, а конструкции не портились от увлажнения, устраивают наружную гидроизоляцию и дренаж грунта по периметру.

Для защиты от влаги применяют:

• обмазочные материалы – пасты и мастики на основе битума;
• рулонные – рубероид, бикрост, гидроизол;
• проникающие – Пенетрон, Пенекрит, Гидрохит, эффективные даже при подпоре грунтовых вод;
• жидкое стекло;
• гидроизоляционные сухие смеси;
• профилировнные мембраны.

Их используют с наружной или внутренней стороны согласно инструкции. Основание предварительно очищают, выравнивают, заделывают трещины и швы.

Чтобы вода не затекала сверху, крышу погреба устраивают в виде холма или ската, перекрытие герметизируют рулонными материалами.

Читать подробнее: как провести гидроизоляцию подвала изнутри.

По периметру основания укладывают дренаж – обернутые геотекстилем перфорированные трубы. Их располагают с уклоном, соединяют в кольцо и выводят в коллектор или сточную канаву. Из колодца накопившуюся воду откачивают насосом.

Создайте погреб с нужной температурой

Утепление погреба

Утепление перекрытий погреба позволит без опаски хранить различные продукты, они не будут заморожены даже в зимний период. Чаще всего применяют плиточные материалы: пенопласт, пенополистирол и их аналоги. Лучше всего устанавливать панели с плотностью 25 кг/м³ или выше.

Это интересно: что нужно утеплить в погребе от промерзания.

Также допускается применение минеральной ваты, но при слишком высокой влажности она потеряет свои свойства через 1-2 года, поэтому потребуется хорошая предварительная гидроизоляция.

Напыление слоя пенополиуретана – самый надежный способ, так как полученное покрытие будет бесшовным, а сам материал абсолютно не впитывает влагу и хорошо удерживает тепло. Но его стоимость довольно высока, если сравнивать с минватой и пенопластом.

Основной метод утепления предусматривает создание каркаса из деревянных брусков или металлического оцинкованного профиля, который крепится к стенам и потолку.

В ячейки обрешетки укладывается утеплитель, после чего рекомендуется натянуть полиэтиленовую пленку, а сверху уложить листовую фанеру, щиты из досок или просто приклеить монтажную сетку, если в качестве утеплителя применялись твердые материалы (пенопласт или аналоги). После этого поверхности стен можно штукатурить.

Как выбрать недорогую версию

Вариантов погребов существует масса, но выбирать придется свой, опираясь на карто-схему разреза участка, физические свойства почвы и вероятность подтопления талым снегом.

Обусловливающий фактор – на каком уровне залегают грунтовые воды. Если водоносный слой высокий, то от подземного и полуподземного варианта погреба придется отказаться. Если участок находится в низине или на нижней части склона, то нужно учитывать направление движения осадков при проливных дождях.

Хороший вариант – обратиться к карте гидроизогипс и гидроизопьез. Она есть в каждом муниципальном районе и составляется при проектировании жилого массива, дачных участков, деревни. Можно обратиться в отдел архитектуры, в сельсовет и запросить схему подземных вод.

Следуя ей выбирается самый сухой, возвышенный участок.

Размеры погреба определяются по количеству членов семьи, аппетиту и общему объему загружаемых консерваций, корнеплодов. Оптимальным минимумом считается 2*3 м.

Что учитывают?

До того, как сделать погреб своими руками в земле, нужно учесть, возможно ли выполнить при застройке следующие условия:

1. Глубина не менее 2,5-3 м, только так можно поддерживать круглогодично одинаковую температуру.
2. Вход делают с северной стороны, обязательно монтируют тамбур перед лестницей.
3. Вокруг не должно быть больших деревьев, их корни способны разрушить самую толстую бетонную кладку.
4. Расхожие вещи (поддоны, ящики) делают из дерева, обработанного составами против плесени и грибков.
5. Полки располагаются на расстоянии от 3 до 10 см от стен, так обеспечивается циркуляция воздуха.
6. В подполе должен быть термометр и гигрометр, либо комбинированный градусник, измеряющий температуру и влажность.

Температура в погребе регулируется при помощи приточной вентиляции, чем холоднее на улице, тем больше источник прохладного воздуха.

Вход в погреб делают либо сверху, либо сбоку, через дополнительную пристройку. Наиболее экономичный в исполнении – погребица (боковой, вертикальный вход). Если участок небольшой – нужно рассматривать вариант погреба-хранилища с горизонтальным, верхним входом.

Необходимость вентиляции подполья

Организация вентиляции подполья в частном строении обязательна по следующим причинам:

• От разницы температур на улице и под полом конденсат оседает на лагах с балками перекрытия и на цоколе. Без организации проветривания капли воды с содержанием кислоты разрушают бетон, кирпич, древесину, вызывая коррозию строительных материалов.
• Влажность способствует появлению, расселению и развитию плесени и грибка, поражающих и древесину, и металл, и бетон. Уже появившаяся плесень при естественной нормализации уровня влаги никуда не исчезает, а при последующем его повышении начнет развиваться на пораженных участках более активно;
• Замкнутое пространство подпола накапливает углекислый газ, особенно, если в нем хранятся осенние заготовки с собранным урожаем.

Влажность подполья усиливается из-за контакта с грунтами, в которых всегда есть вода в разных пропорциях.

Особенно влажность ощущается на уровне почвы, т.е. почвенно-растительного слоя мощностью до 40см, активно впитывающего осадки и регулярно орошаемого во время полива.

В случае отсутствия или недостаточно эффективного действия вентиляционной системы в подполе будет сыро. Из-за недостатка кислорода сформируется благоприятная среда для развития анаэробных бактерий. В дополнение ко всему, станет накапливаться углекислота

Вентиляция подпола необходима практически при любых конструктивных решениях. Исключением является сооружение пола по грунту, согласно которому балки или плиты кладут прямо на песчаную или щебенистую отсыпку, а не перекрывают ими пролеты между стенками фундамента.

Гидроизоляция

Если в погреб будет проникать вода, у вас нет ни малейшей шанса сберечь выращенный урожай. Но вода не сможет попасть внутрь хранилища, если его стены и пол будут качественно изолированы, а все щели и швы – герметично заделаны.

В качестве гидроизоляции традиционно используют рубероид, наклеенный на горячий битум. Изнутри стены и пол также могут обрабатываться проникающими гидроизоляционными мастиками и обмазочными смесями, обладающими хорошей адгезией. В современные гидроизолирующие составы и кладочные растворы добавляют специальные присадки, повышающие влагоустойчивость и помогающие создать прочный слой, не допускающий появления прорывов или проколов. При выборе гидроизоляции рекомендуется отдать предпочтение обмазочным материалам.

Материалы для погреба

Выбираем материалы исходя из условий строительства и бюджета.

Погреб из бута или кирпича

Традиционные, проверенные столетиями природные материалы. Позволяют создавать погреб в доме своими руками любой формы, вплоть до сводов и арок. Кирпич используется только красный, хорошо обожжённый, типа «Железняк». Силикатный кирпич при подземном строительстве не применяется.

Толщину стен рекомендуется выкладывать в кирпич. При кладке в полкирпича пазухи между грунтом и кладкой заполняют глиной с последующей трамбовкой. Снизит давление на стены кирпичная перегородка, перпендикулярная длинным стенам. Усилит кладку цементная штукатурка.

Бетонный погреб

Надёжная конструкция, которая прослужит десятилетия и века – бетонная. Однозначный выбор этого материала диктуют гидрографические условия: высокий уровень грунтовых вод, склонность к заболачиванию, талые воды в низинах и на склонах.

Погреб своими руками в земле – монолит – не даст шанса воде, которая перемещается в почвах при свободной гравитации, проникнуть внутрь. Использование железобетона позволяет сделать из погреба кессон. В случае паводка он останется сухим.

Построить погреб своими руками при высоком уровне грунтовых вод из железобетона не является непреодолимой задачей. Главное здесь – подготовить бетонную смесь необходимого класса прочности. В таких условиях применяется бетон В35 (М450). Непроницаемым для воды он становится благодаря гидроизолирующим добавкам.

Такие добавки можно приобрести в любом строительном магазине. Они, кроме основной функции, в несколько раз сокращают время набора бетоном прочности, повышают саму прочность. Бетонную смесь заказывают в миксерах или готовят на участке.

В сложных грунтах толщина стенки не должна быть ниже 100 мм. Хороший запас прочности даёт такая схема.

1. Пол – 200 мм.
2. Стены – 150 мм.
3. Перекрытие – 100 мм.

Это самый правильный погреб: ему не страшны даже пучинистые грунты.

В районах с сухими грунтами бетон также предпочтителен. Но погреб на даче своими руками в этом случае сделать проще: можно использовать пескобетон с армированием фиброй, и только перекрытие усиливать арматурой.

Хорошо зарекомендовали себя стены погреба из бетонных блоков типа ФБС, дорожных плит, обломков свай, столбов. Дизайнерская составляющая у погреба отсутствует, немного больше времени займёт гидроизоляция.

Погреб из пеноблоков

Пеноблоки или газоблоки для погреба следует использовать только в сухих грунтах. Марка – не ниже D 500 или D 600. Основной недостаток этих материалов – способность впитывать влагу. При замерзании блок, насыщенный водой, разрушается.

Исходя из этого, возникает необходимость качественной гидроизоляции снаружи стен. Для её устройства необходим технологический коридор вдоль наружных стен не менее 0,7 метра. Расходы на увеличенный котлован и современные гидроизоляционные материалы перекроют экономическую выгоду от покупки и кладки таких блоков.

Пластиковые погреба

Вопрос, как построить погреб, в этом случае отпадает. Они изготавливаются в заводских условиях из пропилена толщиной 10 мм. Прочность изделиям придают рёбра жёсткости и внутренний металлический каркас. Для грунтов, насыщенных водой, предусмотрена наружная заливка бетоном стен и потолка. Пол в погребе может быть деревянным или бетонным по пластику.

Несомненным преимуществом является полная внутренняя комплектация.

• Деревянная лестница.
• Стеллажи с деревянными полками.
• Вытяжная и приточная вентиляция.
• Влагозащитный светильник.
• Датчики температуры и влажности.

Конечно, можно заказать индивидуальную комплектацию. Пластиковых моделей немало, в том числе и бюджетных. Главное достоинство такого погреба-бака – полная герметичность.

Устроить погреб в доме своими руками из такого бака можно за один день. Пластиковый погреб-подполье с горизонтальным входом компактен, в процессе эксплуатации не требует обработки антигрибковыми составами.

Каким должен быть погреб

У тех, кто только что приобрёл участок земли, и собирается приступать к его застройке, вопрос ребром может встать по поводу размещения погреба. А поразмыслить тут есть над чем: имеет ли смысл обустраивать его в подвале дома, сделать подполье под верандой (см. Погреб под верандой: строим сами) или кухней, вынести кладовую в сарай, или всё-таки соорудить полноценный отдельный погреб?

Варианты размещения

По каждому из перечисленных выше вариантов найдутся и «за», и «против», поэтому не принимайте решение сходу, а хорошенько поразмыслите. Прежде всего, прикиньте, что именно, и в каком количестве вы будете хранить в своём погребе. Если это будет только консервация, или, допустим, вино, которое прекрасно хранится при температуре +10+13 градусов, то для этого достаточно обустроить подполье под домом (см. Как сделать под домом подвал).

• Максимум, что ещё можно в нём хранить, так это тыкву и арбузы, связки лука, поздние сорта груш и яблок – да и то, до весны они, скорее всего, не долежат. Большинство плодоовощных культур должно храниться при температуре 0+3 градуса, а добиться таких значений в погребе, располагаемом под отапливаемым домом, практически невозможно.
• Совсем другое дело, когда подвал есть в неотапливаемом сарае. Погреб, стенки которого заглублены по всей высоте, может с полным правом называться подвалом – только высота его стен тогда не должна быть меньше 2,2м. У погребов она, как правило, в пределах 1,9 – 2м. но что мешает вам сделать полноценный подвал? Разве что, соображения экономии – но не столь уж она велика.

В полноценном заглублённом погребе можно хранить всё

Как ни крути, лучше отдельного погреба ничего и не придумать – при условии, конечно, что на вашем участке под него найдётся место. В нём можно не только прекрасно сохранить овощи, но и устроить ледник, который с успехом заменит холодильник.

Для тех, в чьём хозяйстве есть скотина и птица, это важно, так как для домашних мясных консервов, солонины и копчёностей, требуются уже минусовые температуры

В каких ситуациях от заглубления лучше отказаться

Главным противопоказанием для устройства заглублённого погреба, является близкое расположение грунтовых вод. Конечно, существует немало методов борьбы с ними, использование которых, прямо скажем, дорогое удовольствие. А ведь всем хочется обойтись малыми средствами.

Итак:

• В таком случае, не приступайте к строительству, пока не разберётесь с гидрогеологической обстановкой на участке. Нужно не только выяснить, на какой отметке залегает вода, но и сопоставить её с отметкой промерзания грунта. Хуже всего, когда эти уровни пересекаются.
• Тогда в грунте образуются целые глыбы льда, и весной при оттаивании он начинает сильно расширяться, оказывать сильное воздействие на все заглублённые конструкции, стараясь выдавить их наверх. Сквозная трещина в основании или стене, и просачивающаяся сквозь неё вода – вот самое малое, что может ожидать вас в столь неблагоприятной ситуации.

Налицо результат морозного пучения

• Бороться с явлением морозного пучения тяжело, и при возведении зданий, строители выходят из затруднительного положения с помощью свай. Подвал на сваях не построишь, поэтому в такой ситуации, лучше отдать предпочтение наземному варианту погреба. Если же вода располагается не ближе 2,8м от поверхности, вы можете смело устраивать погреб с высотой стен 2,3м.
• Узнать, какой в вашем районе УПГ, вы можете по таблице, которую без проблем найдёте в интернете. Что касается воды, то её уровень с годами может меняться как в большую сторону, так и в меньшую. Так что не стоит опираться на устаревшие, а тем более, непроверенные данные. Измерьте её уровень самостоятельно, весной, или после осеннего сезона дождей.

Для этого и надо-то пробурить лунку, и опустить в неё на несколько часов деревянный шест. Если на глубине будущего подвала, плюс ещё как минимум полметра, воды нет, то можно со спокойной душой приступать к строительству. Хотя сильно расслабляться, и воспринимать гидроизоляцию, как лишнюю трату денег, тоже не стоит.

Рекомендации по строительству не несущих подвалов

Из всего, сказанного выше, можно сделать вывод, что большой разницы в технологии строительства подвала и погреба нет – если только они не располагаются под домом. Если же сравнивать между собой отдельно стоящие сооружения, то отличаться они будут только по высоте стен – ну и может быть ещё в глубине заложения основания.

Пол

И в том, и в другом случае, основное внимание уделяется устройству гидроизоляции – особенно пола, через который чаще всего и просачивается вода. Что бы вы ни строили – даже если это простая бетонная площадка во дворе, в основании обязательно должна быть выполнена дренажная подготовка

Это значит, что в грунте делается выемка, дно которой застилается и трамбуется сначала песком, а затем более крупным фракционным материалом: галькой, щебнем, гравием. Общая толщина дренажной подушки должна быть примерно не меньше 15 см. Она может, и даже должна быть толще, если строить приходится на глинистом грунте.

Глинистый грунт на участке

• Глина вообще обладает водоупорными свойствами: вода сквозь неё проходит плохо, и может застаиваться под основанием погреба. Такое развитие событий нельзя назвать самым удачным, так как застойная влага интенсивно впитывается в конструкции. Выйти из этой ситуации поможет, как ни покажется странным, та же глина, только мятая.
• Её толстым слоем настилают поверх щебёночной подготовки, и утапливают в ней полнотелый глиняный кирпич. Укладывают его плашмя, максимально плотно друг к другу, удаляя мастерком выдавленные излишки глины. После того, как она высохнет, основание следует загрунтовать и залить на нём тонкую цементную стяжку. Для такого пола, поверьте, никакая вода не страшна.

Во всех прочих ситуациях, можно обойтись без кирпично-глиняной подготовки, и просто сделать бетонный пол. Для этого дно котлована застилают геотканью или рубероидом, устанавливают на половинки кирпичей армирующую сетку, и производят заливку бетоном. Толщины стяжки в 8-10 см, для погреба будет вполне достаточно. Дальше решайте сами: облицевать пол плиткой, или соорудить дощатый настил.

Стены

Теперь, что касается стен – их можно возводить из любого конструктивного материала, но с учётом его постоянного взаимодействия с грунтом. В приоритете опять же полнотелый глиняный кирпич, так как он вполне может быть бывшим в употреблении. Покупать же новый кирпич, выйдет вдвое дороже, чем, к примеру, взять блоки из полистиролбетона.

В этом случае, кстати, стены окажутся не только дешевле, но, учитывая, минимальную толщину блоков в 300 мм, ещё и толще, и, соответственно, теплее. А это очень даже актуально для районов с достаточно глубоким промерзанием грунта.

Возведение погреба из кирпича

• Для этой цели можно так же использовать шлакоблоки и керамзитобетонные блоки – то есть, годятся все варианты бетонных изделий с лёгким наполнителем. Не следует только использовать варианты из ячеистого бетона!
• Возможно, для кого-то гораздо проще поставить опалубку, и залить вот такие стены из монолитного бетона, которые мы видит картинке. Этот вариант, вообще, как говорится, «на века». А почему бы и нет? Каждый выбирает сам, что для него удобнее. В любом случае, при выполнении кладочных и бетонных работ нужно использовать противоморозные и водонепроницаемые присадки для раствора.

Стены подвала из монолитного бетона

• Ну и, конечно, не забываем о вертикальной наружной гидроизоляции. Если котлован под погреб вырыт в плотном грунте, и имеет правильную геометрию, перед началом кладочных или бетонных работ можно застелить рулонным гидроизоляционным материалом не только дно, но и стенки до самого верха.
• Если сделать это с нахлёстом, а края полотен склеить между собой, получится отличная защита для всего сооружения. В если же стенки котлована отлогие, и позволяют подойти к стенам подвала, их снаружи можно хоть оштукатурить, хоть обмазать битумной  мастикой и оклеить тем же рубероидом.

Отдельно стоящий погреб с обвалкой

Предварительная подготовка котлована

Выбранный под конструкцию участок нужно как можно лучше очистить, устранив дерновый плодородный слой, создав тем самым площадку для рытья. Работы проводится вручную, так как любая другая техника может привести к нарушению краёв котлована, что нежелательно для такого обустройства погреба. Чтобы было намного проще копать, нужно извлекать грунт, разрыхляя каждый его слой и тщательно выравнивать края ямы, насколько это только возможно.

Если на жилом участке грунт рыхлого типа, то котлован роется с определённым откосом — в этом случае земля будет намного меньше осыпаться. Верхняя часть котлована размечается на 30−50 сантиметров шире в каждую сторону, чем дно.

При высоком уровне залегания грунтовых вод, котлован также нужно сделать шире и глубже на 40−50 сантиметров, такое пространство нужно заполнить материалом гидроизоляции, который поможет сохранить стены от сырости. Для гидроизоляции стен и пола в таком помещении можно использовать глину, извлечённую из котлована, её засыпают на дно ямы после окончания рытья и возле уже сконструированных стен.

Верхний плодородный слой земли хорошо подойдёт для перенесения на грядки огорода либо палисадника, а другой грунт можно применять, к примеру, для засыпки нижних слоёв альпийской горки.

Строительство на равном уровне

Используя такой метод отстройки, нужно учитывать общую высоту грунтовых вод в этой местности, а также на смежном участке, где будет выкапываться котлован. Если почва на участке не сухая, то грунтовые воды могут отрицательно сказаться на всей постройке либо, проявившись в будущем, привести все продукты в плохое состояние.

Определить уровень почвенных вод можно, заглянув в ближайший колодец в весеннее время, когда происходит таяние больших масс снега. В летний сезон на участках, где почвенные воды проходят слишком высоко, может произрастать влаголюбивая трава, к примеру, хвощ, осока, конский щавель и другие сорта.

Если есть желание точно определить протекание вод, можно обратиться за помощью к специалисту, который поможет точно рассчитать наилучший участок для рытья котлована и его общую глубину.

Отделка стен

Традиционный способ отделки — побелка стен гашеной известью. Она обладает антисептическими и огнезащитными свойствами, хорошо подсушивает поверхности, уничтожает грибные споры. Мел, который иногда используют для окраски, такого действия не оказывает.

Чтобы покрытие было декоративным, добавляют синьку или пигмент. Состав наносят кистью-макловицей в 2 приема, просушивая каждый слой.

Стены подвалов можно покрыть влагоустойчивой штукатуркой, облицевать пластиковыми панелями, плиткой. Желательно, чтобы поверхность была гладкой, без пор, в которых любят селиться и размножаться грибки.

Перекрытие и прочие нюансы

Для перекрытия погреба раньше использовали древесину, а именно, делали накат из горбыля или тёса. Но как уже было сказано, такое перекрытие не вечно, и время от времени сгнившие конструкции придётся обновлять. Но кто сказал, что нужно обязательно строить по старинке? Для чего тогда создаются современные, более долговечные  материалы?

Итак:

Одним из таких материалов является композитная, то есть полимеризованная древесина. Изготавливают её из отходов деревообрабатывающего производства: щепы, опилок, древесной муки. Их связывают жидким полимером и формуют различные изделия – от обшивочного листового материала и доски, до балок перекрытий. Вот за них мы и хотели бы замолвить несколько слов.

Композитные балки перекрытия – лучший вариант для погреба

• Как видите, это двутавровая балка со стойкой из древесного композита, и полками из клееного бруса. Для погреба подойдёт самое маленькое сечение: 64*39 мм. Цена погонного метра такой балки, составляет не более 300 рублей.
• При размере погреба 2*2м, у вас уйдёт не более двух шестиметровых брусьев, общей стоимостью 3600 рублей. Не намного дороже будут стоить и металлические балки – и нам кажется, что это не такая уж большая плата за долговечность конструкции.

Перекрытие из стального швеллера и плит OSB

• Снизу балки можно подшить плитами OSB – это то же самое, что и листы ДСП, только с полимерными добавками, которые делают материал устойчивым к влажности. Сверху между балками нужно положить утеплитель. Связываться с минватой не советуем, так как она быстро портится и является излюбленным местом для грызунов.
• Утеплить потолок погреба лучше обычным пенопластом, или пенополистирольной крошкой, поверх которой нужно уложить пароизоляционную плёнку, и закрыть всю конструкцию ещё одним слоем обшивочного материала. Теперь, перекрытие утеплено, и поверх него необходимо сделать обвалку (см. Погреб с обвалкой: особенности строительства).
• Для этой цели можно использовать песок или щебень, вынутый из котлована грунт, привезённый торф или дёрн. Это уже на ваше усмотрение – если хотите, можете даже высадить сверху какое либо плетущееся растение, что мы и видим на представленном ниже примере.

Погреб с обвалованным перекрытием

• Если уклон косогора небольшой, погреб можно сделать не с обваловкой, а с погребицей, соорудив над ней по кружалам каменный или кирпичный свод, либо установив традиционную кровлю, соответствующую всем канонам традиционного строительства.
• Дверь, скорее всего, придётся соорудить самостоятельно, так как она должна быть небольшой. Думаем, с поиском информации по её изготовлению у вас проблем не будет. Дверное полотно, равно как и места его примыкания к коробке, нужно будет обязательно хорошо утеплить – а ещё лучше, предусмотреть небольшой тамбур. Лестница для спуска в погреб может быть и каменной, и деревянной (см. Деревянная лестница в подвал своими руками: выбираем и делаем) – главное, чтобы она была не слишком крутой и безопасной.

В заключение скажем вот что: если стенки погреба будут выложены из камня, вам даже не придётся беспокоиться о вентиляции. Достаточно на входном люке оставить небольшие щели для обмена воздуха. Каменные погреба тем и хороши, что в них безо всяких усилий со стороны хозяина, поддерживается постоянный микроклимат, нет сырости, отчего воздух в помещении всегда свежий.