Как устранить конденсат на потолке в погребе или подвале

Как сделать принудительную вентиляцию

Схема принудительной вентиляции подвала.

Для того чтобы сделать принудительную вентиляцию, вам придется проделать ту же работу, как и при естественной вентиляции погреба, точнее, установить две трубы: приточную и вытяжную.

Главное отличие состоит в том, что в трубы устанавливаются вентиляторы. В приточной трубе воздух должен поступать внутрь помещения, в вытяжной – воздух вытягивается наружу.

Можно использовать разные варианты принудительной вентиляции: автоматический способ или механический. Все зависит от того, сколько денежных средств вы готовы на это потратить. В автоматическом режиме установленные вентиляторы включаются сами через равные промежутки времени, при механическом способе – вы сами сможете включать и выключать электроприборы.

Откуда берется конденсат?

Конденсат на потолке в погребе возникает из-за сырости в помещении и существенно снижает сроки хранения продуктов. Испарения оседают в виде капель росы на потолке и стенах помещения, когда температура в нем ниже, чем снаружи. В осенне-весенний период образования конденсата не возникает. Он появляется либо зимой, в морозы, либо летом. Существует несколько причин образования потолочной и настенной росы:

• неправильная вентиляция или ее отсутствие;
• грунтовые воды, которые слишком близко расположены к поверхности земли;
• нехватка воздуха для вентилирования подвального помещения;
• отсутствие просушки, гидро- и теплоизоляции подвала;
• протеки трубопроводных коммуникаций;
• неправильно организованный дренаж.

При соблюдении норм постройки подвала росяных капель образовываться не должно. Но, если проблема возникла в результате эксплуатации строения, стоит просушить погреб.

Как избавиться от сырости в гараже

Повышенная влажность гаража – насущная проблема многих автомобилистов. В данном случае сырость наносит вред не только помещению, но и автомобилю. Для того, чтобы обеспечить хорошую работу транспортного средства, его необходимо хранить в сухом помещении, ограждать от влаги.

Сырость в помещении, где хранится автомобиль, не только заставляет ржаветь бампер, но и способствует выделения ядовитых химических веществ. Вдыхание таких испарений может привести к проблемам со здоровьем в будущем. Чтобы избавиться от этих проблем, необходим ряд мер:

Организация естественной вентиляции

В строительном магазине выбрать вентиляционные трубы и установить их в двух концах здания таким же образом, как и в случае с погребом. Желательно, чтобы вытяжная труба находилась на 1.4 метра выше поверхности гаража

Использование механической вентиляции

Подразумевается покупка в магазине специальной вытяжки и ее установка. Регулярно включая вытяжку легко можно предотвратить появление сырости.

Установка гидроизоляции

Если в гараже земляной пол, то нужно бетонировать и его, и смотровую яму. Любое помещение с земляным полом, даже если оно регулярно проветривается, подвержено появлению конденсата. Затем пол покрывается слоем битумной мастики. Качественная гидроизоляция избавит от этой проблемы, но только в том случае, если не наблюдается повышенная активность грунтовых вод.

Также необходимо учесть несколько простых правил обращения с автомобилем. Часто именно с его поверхности в гараж поступает дождевая вода и снег.

• Нежелательно надолго включать двигатель, если гараж закрыт.
• Перед въездом в гараж, выключить двигатель, чтобы дать машине остыть.
• После того, как машина установлена в гараж, подождать пока остынет двигатель. Только после этого закрывать гараж.

Все эти способы помогут сохранить помещение и автомобиль в отличном рабочем состоянии и предотвратить порчу имущества.

Изоляция подвала, предназначенного для подсобного помещения

Схема проникающей гидроизоляции погреба.

Обшивка стен в таком подвале может производиться как с помощью листового утеплителя, так и с помощью напыляемого. Однако предварительно следует обмазать стены цементным молочком. Это нужно для закрытия капиллярных пор самого материала. Добавление в цемент жидкого стекла приведет к лучшей изоляции. Затем сверху наклеивают или же укрепляют с помощью обрешетки листы утеплителя. Напоследок стены покрывают штукатуркой. Для большей декоративности можно создать фальш-стены, оббив их гипсоволокнистыми листами (ГВЛ), выложив их плиткой.

Утепление пола лучше совместить с гидроизоляцией. Для этого на полу подвального помещения выполняются следующие работы:

1. Укладка гидроизоляции (рубероид с проклейкой битумной мастикой).
2. Насыпка слоя утеплителя в 5-10 см (керамзит, шлак, песок).
3. Укладка поверх утеплителя песчано-цементной стяжки толщиной в 4-7 см.

Эти работы могут осуществляться как поверх утрамбованного грунта, так и поверх уже имеющегося бетонного покрытия.

Предотвращаем появление сырости

Как обычно, эту «болезнь» проще (и дешевле) предотвратить, чем лечить. Решается все еще на этапе проектирования:

• Если грунтовые воды близко или весной/осенью их уровень значительно повышается, необходима наружная гидроизоляция. На стены снаружи наносят жидкие составы (лучше) или наплавляют рулонные (дешевле, но менее эффективно).
• Если погреб строится на склоне, выше него необходимо уложить в грунт дренажную трубу, которая будет отводить стекающие по склону осадки.
• Вокруг погреба (или здания, под которым он находится) делают отмостку, которая отводит осадки, стекающие с крыши.

• Внутри погреба в противоположных углах должно быть две вентиляционные трубы диаметром не менее 125 мм. Одна из них заканчивается на уровне пола — на 10 см выше. Через нее поступает воздух с улицы или помещения (приточная труба). Вторая заканчивается почти под потолком — на 10 см ниже его уровня. Это вытяжка. Вентиляционные трубы на улице должны быть закрыты зонтиками, чтобы в них не попадала листва и осадки. Вытяжная труба (та, которая оканчивается возле потолка) должна быть выше и на ней лучше установить дефлектор — для активизации тяги. Ее можно покрасить в черный цвет: за счет нагрева от солнца тяга должна быть лучше. Еще одна тонкость: чтобы тяга была хорошей, вентканалы с естественным движением воздуха должны быть прямыми. Если необходимо сделать отвод в сторону, его угол наклона должен быть не менее 60° относительно горизонта, длинна наклонного участка не должна превышать 100 см.

• Между помещением, расположенным сверху и подвалом должна лежать пароизоляция, предотвращающая проникновение влаги как из подвала, так и в подвал.

Инспектируем пол

Очень часто в погребе пол делают земляной. Часто он и является источником избыточной влажности. Через него влага, содержащаяся в грунте попадает внутрь. Чтобы уменьшить влажность в погребе, нужно земляной пол выровнять, утрамбовать и застелить толстой полиэтиленовой пленкой. Можно использовать рубероид, но он чаще рвется. Хоть и кажется более прочным, но ломается из-за меньшей эластичности.

Сверху на пленку насыпать песок или землю не нужно. Иногда в подвале оказывается большое количество воды (случайное подтопление). Тогда пленку просто вынимаете, вода уходит частью в грунт, частью испаряется через вентиляцию. После того, как сырость ушла, можно снова пол застелить. Если же сверху окажется земля или песок, вам нужно будет ковыряться в этой жиже, добывая пленку.

Если пол в погребе земляной — через него и поступает большая часть влаги

Если после укладки пленки уровень влажности в погребе снизился, значит вы нашли причину. Можно оставить все как есть, только периодически менять «настил», а можно сделать бетонный пол с полноценной гидроизоляцией. Выбор за вами. Чтобы пленка не рвалась, когда по ней ходят, сбейте деревянные щиты и киньте их на пол.

Улучшаем гидроизоляцию

Вторая причина, по которой в подвале повышается влажность — недостаточная степень пароизоляции или гидроизоляции стен. Это обычно встречается если погреб выложен кирпичом в особенности — силикатным. Материал очень гигроскопичен и хорошо пропускает пары воды. Они оседают каплями на потолке и всех предметах.

Проблему можно решить, если сделать хорошую наружную гидроизоляцию: откопать стенки и нанести битумную мастику в два слоя. Раньше обмазывали смолой, но мастика эффективнее и проще в обращении.

Стенки из кирпича требуют дополнительной гидроизоляции

Но земляные работы — далеко не всегда в радость, да и не всегда стенки можно откопать. В этом случае можно сделать внутреннюю гидроизоляцию стенок погреба. Для этого существуют пропитки на основе цемента: «Пнетрон», «Кальматрон», «Гидротекс» и т.п. Они проникают на глубину до полуметра в толщу материала (бетона, кирпича и т.п.) и блокируют капиляры, по которым просачивается вода. Водопроницаемость снижается в разы. Единственный их минус — цена. Но они действительно эффективны.

Все эти меры предотвратят появление повышенной влажности в подвале. Но что делать, если влага уже есть, как просушить погреб? Дальше рассмотрим способы снижения влажности.

Что такое конденсат

Избавиться от сырости в подвале возможно только после понимания сути такого явления, как конденсат. Это явление имеет прямое отношение к двум другим понятиям – относительной и абсолютной влажности. Эти два термина сходны по смыслу, но различаются по мерам измерения. И, когда влажность в помещении изменяется определенным образом по каким-то причинам, может образовываться конденсат. Абсолютную влажность воздуха определяют в г/м3, а относительную измеряют в процентах.

Способность удерживать влажность воздухом зависит от его температуры. То есть – чем выше температура, тем меньше влаги содержит воздух и в обратную сторону. Из-за этого стремительное падение температуры воздуха провоцирует рост его максимальной влажности и приводит к излишкам влаги. Этот избыток оседает на холодных поверхностях в подвале каплями воды.

Необходимые для конденсации воды условия

Для образования конденсата в помещении должно быть сочетание 2 факторов – холодные поверхности и регулярное поступление в подвал теплых воздушных масс. При этом благоприятным фактором для образования конденсата выступает отсутствие в погребе вентиляционных отверстий, наличие которых способно отчасти снизить объем образовывающегося конденсата.

Для справки!

Вытяжная вентиляция предотвращает явление конденсации влаги из-за того, что выводит вовне испаряющийся с поверхностей конденсат. Вентиляционная система – это важный элемент замкнутой системы испарение-конденсация-испарение.

Причины образования конденсата в погребе

Влага может оседать на холодных поверхностях в погребе в связи с различными факторами. Но, имеется ряд наиболее распространенных причин, приводящих к образованию конденсата в подвальных помещениях. Некоторые из причин являются следствием ненадлежащих конструкционных моментов, а часть из них – влияние природных факторов. Наиболее часто к появлению капелек воды и сырости в погребе ведут следующие обстоятельства:

1. Неполадки с вентилированием подвала – проблема появляется еще на этапе проектирования либо строительства жилого здания. Чаще всего она выражена тем, что недостаточно хорошо уложенные плиты перекрытий либо не убранный строительный мусор перекрывает вентиляционные пути. По итогу образовывается конденсат и возникают условия, благоприятные для развития плесени.
2. Капиллярное поступление воды в погреб через трещины в кладке либо из почвы – при нарушениях технологии закладки фундамента через некоторый временной промежуток на внутренних стенах основы строения во время температурных скачков будет оседать влага. Это отрицательно влияет на крепость фундамента и по итогу способно стать причиной частичного обрушения жилого строения.
3. Увеличение уровня грунтовых вод. В весенний и осенний сезоны, по причине выпадения большого объема осадков, уровень грунтовых вод увеличивается. Это приводит к подтоплениям погребов и подвальных помещений и, по итогу – к сырости. Неудовлетворительный дренаж неспособен справиться с появившейся проблемой, что создает хорошие условия для оседания конденсата. Результат – порочный круг, при котором подвал постоянно сырой и снизить уровень влажности в нем фактически невозможно.

Убрать сырость из погреба возможно после определения точной причины ее возникновения. Как только первопричина выявлена, необходимо сразу принимать меры по ее устранению. Чем быстрее будет решен вопрос с образованием конденсата, тем лучше – сырость приводит к развитию плесневого грибка, споры которого попадают в воздух. Наличие в жилом доме очагов с плесенью плохо отражается на здоровье жильцов.

Внимание!

Попадая в дыхательную систему человека, эти споры приводят к различным заболеваниям, в том числе опасным – воспалениям легких, новообразованиям (в том числе – злокачественным).

Как просушить погреб в гараже с вентиляцией и без нее

Есть множество алгоритмов сушки подземных хранилищ, но большинство их них зависят от того, присутствует ли в них вентиляция или нет. Следует перейти к рассмотрению данного процесса в помещениях, где имеются вентиляционные системы или отверстия.

Если на улице уже достаточно теплая погода, а сырость нужно убрать моментально и при этом вентиляция не оказывает должного результата, стоит начать нагревать воздух. Для этого берется старое металлическое ведро, на его дне и на стенках делаются отверстия. Затем его надежно прикрепляют к тросу и засыпают внутрь угли. Они разжигаются и устанавливается режим постоянного горения. Вместе с тлеющими угольками ведро опускается на тросе в подвал и закрепляется таким образом, чтобы оно висело над полом. Само же помещение рекомендуется закрыть.

Каждые полчаса двери должны открываться. Лезть внутрь строго запрещено, поскольку там слишком высокая температура и уже накопился угарный газ. После того как угли до конца прогорят, можно достать ведро и закрыть погреб. Внутрь нельзя заглядывать на протяжении трех дней. Именно дым ликвидирует плесень и позволит продезинфицировать помещение. Таким способом многие и избавляются от сырости в подвале с вентиляцией.

Иногда же при строительстве подвала не устанавливают вентиляционную систему. В данном случае потребуется обустройство трубок. Они выводятся в потолок или стену. Также многие покупают вентиляторы, имеющие приточный или вытяжной механизм. Как просушить погреб в гараже от конденсата? Достаточно использовать гидрофильные материалы по типу:

• Гашеной извести – способна ликвидировать грибок и убрать влажность. Она раскладывается на полках и вдоль стен.
• Сухих опилков. Если вы не знаете, как просушить погреб в гараже, используйте сухие опилки, поскольку они существенно понижают уровень влажности.
• Хлорида кальция. Позволяет впитать влагу. Через сутки его нужно собрать и можно использовать опять.
• Сухих картонных коробок – нужны, чтобы исключить конденсат на потолке.

Способы утепления подвала

Укладка пенопласта

Если конденсат оседает из-за разницы температур, тогда нужно утеплить погреб. Для теплоизоляции рекомендуется использовать экструдированный пенополистирол (ЭППС) в виде листов. Почему? К влаге он более устойчив, чем любые другие утеплители. Если нет возможности приобрести такой материал, использовать можно и обычный пенопласт. Наклеивают листы после полного высыхания гидроизоляционного слоя.

Листы удобно крепить с помощью специального клея для пенопласта. Наносится клеящий состав на всю поверхность листов гребенчатым шпателем. Материал прикладывается к потолку и плотно прижимается к поверхности. Для дополнительной фиксации материал закрепляется дюбелями. Когда все листы уже уложены на потолок, нужно армировать теплоизолятор. Монтажная сетка укладывается на теплоизолятор при помощи клеящегося состава. После его высыхания поверх сетки наносят клей. И только потом потолок можно окрашивать.

Если утепление потолка погреба было сделано качественно, а конденсат вновь появился, то необходимо установить таким же способом теплоизоляцию на пол и стены. Обычно, достаточно хорошо утеплить только стены и потолок. Воздух станет чистым, без затхлости. Для вертикальных поверхностей удобно использовать остатки от потолочных листов, обрезки и небольшие кусочки.

Пенопласт не позволяет холоду проникать внутрь помещения

Инструменты и материалы, которые понадобятся:

• щетка или валик для грунтовки;
• зубчатый шпатель;
• обыкновенный шпатель (широкий);
• листы пенопласта или ЭППС;
• дюбеля «зонтики»;
• сверло диаметром дюбеля и перфоратор;
• широкая сетка для шпаклевки;
• клеящий состав для пенопласта и клей.

Утепление пенополиуретаном

В отличие от утепления потолка погреба пенопластом, дополнительная подготовительная работа перед установкой пенополиуретана не нужна. Не обязателен и гидроизоляционный слой. Преимуществами такого утепления являются следующие:

• экономичность – достаточно нанести один небольшой слой материала для защиты от перепада температур;
• возможность красить и оштукатуривать готовое покрытие;
• отсутствие швов в гидроизоляционном покрытии;
• безопасность материала для продуктов, хранящихся в подвале;
• устойчивость защитного слоя к гнили, механическим повреждениям, плесени;
• возможность утеплять и внутренние, и наружные стены, потолок.

Пенополиуретаном можно утеплить и стены

Утепляют чаще всего подвал пенополиуретаном внутри. Толщина слоя изоляции составляет около 6 см. Поверхности перед нанесением этого покрытия желательно обработать специальной пропиткой от плесени и грибков. Для напыления нужно использовать специальную установку. Температура воздуха должна быть не меньше 20-30°С, только при этих условиях можно приступать к процедуре. Иногда поверх слоя пенополиуретана укладывают сетку из стекловолокна (армирующую) для финишной отделки.

Оборудование обычно располагается так, чтобы напыление можно было осуществить за один раз, неотрывно. Если случайно выключится пистолет в процессе напыления, то пенополиуретан может прилипнуть к соплу форсунки, тогда придется ее заменять.

Устранив причины появления влаги на потолке подвала, не следует забывать, что спертый воздух и неприятный запах могут появляться из-за мокрых стен и пола. Чем меньше поступает влаги через них, тем суше в помещении. Если есть возможность, лучше одновременно с потолком утеплить и остальные поверхности. Пол достаточно забетонировать, а стены и перегородки утепляются так же, как и потолочная поверхность.

Добавьте свой комментарий

Как утеплить подвал.

Конденсат на потолке подвального помещения возникает вследствие разницы температур. Для того, чтобы этого избежать, следует утеплить подвал. Существует несколько способов утепления потолка подвала. Рассмотрим самые известные:

Утепление подвала пенопластом

Можно утеплить подвал с помощью пенопласта (экструдированный пенополистирол).

Утепление подвала пенопластом

Гребенчатым шпателем клей равномерно наносится на всю поверхность листа. Затем лист прижимают к потолку и дополнительно фиксируют дюбелями. После оклейки всего помещения на пенопласт, при помощи клея, крепится армирующая монтажная сетка. После высыхания наносится ещё один слой клея. В том случае, если снова появится конденсат, то следует так же утеплить стены и пол. Обычно, для предотвращения возникновения конденсата, хватает утеплить стены и потолок.

Утепление подвала напылением полиуретана

Так же можно утеплить подвал с помощью пенополиуретана. Для его нанесения потребуется специальное оборудование. Правда никаких подготовительных работ, включая установку гидроизоляционного слоя, не потребуется. Можно выделить следующие преимущества пенополиуретана:

• Понадобится совсем небольшой слой материала для достижения нужного эффекта
• Отсутствие швов
• Абсолютная безопасность для продуктов
• Устойчивость к грибку и плесени
• Поверх материала можно наносить штукатурку и краску
• Возможно утепление как внутри, так и во внешней среде

Утепление подвала напылением полиуретана Перед нанесением утеплителя поверхность лучше обработать средством от плесени и грибка. Затем, при помощи специальной установки, при температуре 20-30 градусов, следует напылить материал. На обработанную пенополиуретаном поверхность можно установить монтажную сетку для чистовой отделки.

Факторы, способствующие образованию влаги

• Ответом на вопрос, почему влага стала появляться с потолка, может стать любая причина, но чаще всего это слабая вентиляция. При грамотном устройстве вентиляционной системы, происходит своевременная циркуляция свежего и застоявшегося воздуха. Работы по улучшению работы вентиляции можно выполнить не только в процессе строительства гаража, но и в уже готовом строении;
• Недостаточное утепления внутренних стен. При отсутствии герметичной теплоизоляции, начинают появляться мостики холода, которые и становятся проводниками холодного воздуха внутрь помещения с нагретым воздухом. В результате начинает образовываться влага, как в гараже, так и с его наружной стороны;
• Неправильно сделана отделка стен. Данный фактор подразумевает монтаж отделочных материалов без герметизации стыковочных швов.

Почему надо бороться с образованием конденсата?

Появление грибка на потолке

Скопление влаги на поверхностях всегда считалось опасным явлением. Это связано не только с риском появления коррозионных образований, но и с опасностью для здоровья человека, ведь влажная среда способствует размножению плесневых грибков и болезнетворных микробов. Появление конденсата на воротах в гараже считается тревожным признаком. Если не решить проблему с сыростью, могут появиться следующие негативные последствия:

1. Коррозионные образования на корпусе автомобиля;
2. Появление токсичных испарений;
3. Развитие плесени, которую потом будет очень трудно вывести;
4. Разрушительное воздействие на все окружающие материалы и предметы;
5. Влага на воротах гаража приводит к ухудшению их функционирования.

Исходя из перечисленных факторов, стоит сделать вывод, что от капающей влажности необходимо избавляться комплексно. Но, чтобы раз и навсегда решить данную проблему, начинать нужно с определения точной причины ее появления.

Вентиляция в гараже

Бывает естественная и принудительная вентиляция. Первый способ удаления конденсата с потолка подразумевает естественную циркуляцию воздушных масс. Для реализации необходимо использовать 2 трубы большого диаметра, более 110 мм. Одна из них должна монтироваться на фасаде конструкции. По высоте примерно 40 см от края. Ее задача – запускать воздух, обеспечивать приток, тягу.

Вторая труба использоваться должна как вытяжка. Ее устанавливают на противоположной стороне гаража. Желательно подобрать самую верхнюю точку помещения или максимально к ней приблизиться. После установки данных вытяжек появится необходимая тяга, которая будет удалять влажный воздух. Стоит каждую из труб защитить от засорения, добавив защитные решетки или сетки внутрь. Защитить нужно также и от попадания жидкостей.

Если тяга низкая, необходимо воспользоваться системой принудительной вентиляции. Для ее реализации потребуется установка дополнительных сооружений.

Принудительная вентиляция

Температура внутри помещения будет всегда соответствовать нормативам, подходящим для стоянки автомобиля. Использовать для реализации необходимо 2 модуля: приточную установку, в которой имеется фильтр, электрический калорифер и вентилятор. Вторая часть – вытяжная установка, в которую входит 2 вентилятора, одно канальное вентиляционное устройство.

Воздух, который поступает в приточную установку, будет прогрет, очищен, после чего начнет движение к приборам, распределяющим его по гаражу. Отработанные массы будут захватываться вентиляторами благодаря движению лопастей и удаляться через канал вывода. Для установки придется приобретать дополнительное оборудование, но комфорт при эксплуатации того стоит.

Высокий УГВ: избавляемся от проблемы

При высоком уровне грунтовых вод стены всего здания, а не только подвала становятся мокрыми. Когда необходимости в наружных мероприятиях нет, устранение влаги проводится дренажным способом. Фундамент окапывается поэтапно:

1. По периметру постройки выкапывается траншея по углублению основания. В заболоченных местностях или наклонных рельефах канавы увеличиваются на 50 см.
2. Обустраивается дренажная система – укладка труб и их последующее отведение в сточную яму с пластиковым резервуаром.
3. Проводится усиление фундамента (при необходимости).
4. Выполняется наружная гидроизоляция фундамента обмазочным битумом (цементом) или путем укладки рубероида или ПВХ-мембраны.
5. Траншея засыпается снятым слоем грунта.
6. По периметру здания обустраивается отмостка.
7. Проводится сушка помещения.

Вариант, представленный выше, требует значительных финансовых и временных вложений. Однако такая гидроизоляция гарантирует максимальное устранение конденсата. Специалисты рекомендуют совмещать несколько техник – использовать обмазку с оклейкой и просушиванием погреба жаровней. При правильном проведении всех выше описанных мероприятий в подвале не должна образоваться даже капелька конденсата, а овощи и фрукты будут храниться в надлежащих условиях до следующего урожая.

0 0 голос

Рейтинг статьи

Естественная вентиляция подвала

Представляет собой проветривание помещения. Для его организации необходима установка приточно-вытяжной вентиляции. Она устанавливается либо в стенах, либо на потолке. Для её устройства потребуется пара труб диаметром от 12 мм. Для этого можно использовать канализационные серые трубы. Приточная труба (труба для поступления воздуха в помещение) должна располагаться на высоте 0,3-0,6 м. от пола. Высота будет зависеть от глубины подвала. Важным условием является подбор диаметра труб. Он будет зависеть от площади погреба: больше площадь, больше диаметр. Вытяжная труба (труба для оттока воздуха из помещения) должна располагаться под потолком.

Вентиляция подвала

В том случае, если подвал состоит из двух частей, трубу для вытяжки устанавливают во втором помещении. На трубы обязательно устанавливаются регулируемые задвижки.

Со своими функциями естественная вентиляция лучше всего справляется в холодное время года, вследствие разницы температур.

Принудительная вентиляция подвала или погреба

Представляет собой ту же самую естественную вентиляцию, только с установкой вентилятора на приточную трубу. Вентилятор может работать как в ручном режиме (самостоятельное включение), так и в автоматическом (включение и выключение будут происходить через определённые промежутки времени).

Принудительная вентиляция подвала

Конденсация при разрушенном основании

Объяснением, почему в погребе скапливается конденсат, может быть разрушение фундамента дома. Это касается подвалов, которые находятся непосредственно под домом. Основание подвергается разрушениям, если возле здания вплотную растут деревья и кустарники с массивной корневой системой. В случае отсутствия ливневки, вода, которая капает на стены при дождях, разрушает фундамент. Эти факторы приводят к образованию трещин. Сквозь зазоры в погреб проникает ненужная влага и образуется конденсат. Что делать в таком случае? Существует несколько приемов:

• необходимо оборудовать сточную систему на крыше, которая не будет позволять воде литься на стены и разрушать дом.
• вблизи фундамента не должно расти крупных деревьев и кустов.
• появившиеся трещины следует в обязательном порядке ремонтировать, чтобы не навредить подвалу и всему дому.

Защиту фундамента можно сделать на этапе строительства – это практично. Если проблема возникла в ходе эксплуатации здания – следуем нижеуказанному алгоритму герметизации и просушки.

Откуда появляется сырость

В подвальных помещениях чаще всего возникает такая проблема. Причин для появления конденсата может быть масса:

• Проблемы с вентиляционной системой. Как правило, это частая ошибка допускается еще на этапе проектирования домов. Если плиты перекрытий были плохо уложены, а вентиляционные каналы заблокированы строительным мусором (или вообще они были неправильно спроектированы), то не удивительно, что появляется влага.
• Слишком высокий уровень грунтовых вод. Это практически стандартная ситуация для большинства регионов. По весне и осени начинаются обильные дожди, что приводит к подтоплению подвальных помещений и погребов. Если дренажная система плохая, то влажность стремительно повышается.
• Капиллярное проникновение влаги. При возведении бетонного фундамента могли быть допущены ошибки, из-за которых влага из почвы начала проникать через микротрещины в основании.

Если проблему не решить, то начнет образовываться плесень. А это значит, что погреб под домом может «заразить» и все строение. Как известно, плесень и грибок опасны для здоровья. Кроме этого повышенная влага приведет к тому, что продукты начнут портиться, а стены самого погреба будут быстрее разрушаться.

Поэтому периодически стоит производить осмотр подземного хранилища на предмет наличия повреждений в стенах. Даже самый прочный бетон может дать трещины, если процесс монтажа был произведен неправильно.