Как правильно утеплить деревянный дом внутри?

№2. Каким должен быть утеплитель для деревянного дома?

Еще раз подчеркнем, что древесина – это дышащий материал, она умеет впитывать и отдавать влагу, регулируя микроклимат помещения. Именно поэтому в деревянных домах как-то особенно легко дышится. Если закрыть дерево паронепроницаемым материалом, мы не только потеряем главное преимущество сруба, но и навредим ему, ведь нарушение воздухообмена может привести к накоплению влаги в дереве, его разбуханию, появлению плесени. Откуда возьмется влага? Да хотя бы изнутри дома. Чтобы подобных проблем не возникало, надо, чтобы утеплитель был паропроницаемым

Кроме того, сырые стены утеплять нельзя, важно использовать гидроизоляцию, и очень желательно применять технику вентилируемого фасада

К утеплителю деревянных стен выдвигаются следующие требования:

• паропроницаемость;
• низкий показатель теплопроводности, чем он ниже, тем лучше материал держит тепло;
• негорючесть. Все знают, что дерево легко воспламеняется и горит, поэтому в паре с ним лучше использовать материалы, которые максимально устойчивы к огню;
• низкий вес. Чем легче материал, тем проще его монтировать. Если утеплитель слишком тяжелый, понадобится более прочный каркас, а это время и лишние расходы.

Понятно, что далеко не каждый утеплитель из существующих подходит для деревянного дома. Тем не менее, многие сознательно совершают неправильный выбор. Для теплоизоляции обычно используют такие материалы:

• все минеральные ваты (каменная вата, шлаковата, стекловата и эковата), они обладают высокими показателями паропроницаемости;
• твердые полимерные утеплители (пенополистирол и пенопласт) использовать не запрещено, но вы сознательно перекрываете дыхание дому. Да, это удобные в монтаже и практичные утеплители, но придется организовать очень серьезную систему вентиляции, а это немалые расходы при обустройстве и эксплуатации. Целесообразно использовать такие материалы разве что для утепления бетонного цоколя и фундамента;
• сыпучие утеплители (вермикулитовый щебень, керамзитовый гравий, перлитовый щебень) неплохо пропускают воздух и влагу, не боятся высоких температур, не интересны для грызунов, но они обладают низким коэффициентом теплоизоляции, так что подходят только для теплых регионов, но и там особой популярности не приобрели;
• межвенцовые утеплители используются, когда необходимо сохранить оригинальный внешний вид дома.

Вместо утеплителя для защиты дома от осадков и ветров используют также деревянную вагонку. При обработке антисептиками и антипиренами материал действительно немного продлевает срок службы дома. Получается, что деревянные стены внешне облицовываются деревянными панелями. Не лучше ли просто обработать существующие стены и заделать швы? Но отделка деревянной вагонкой – хороший вариант при использовании слоя утеплителя. Внешне вы получите все тот же деревянный дом, только более теплый.

Деревянный дом рекомендуется утеплять именно снаружи. Внутреннее утепление отнимает много полезного пространства, негативно сказывается на микроклимате, но и оно допускается при условии наличия сплошного пароизоляционного слоя внутри дома.

Технология утепления стен под сайдинг

На самом деле, капитальной подготовки стены перед монтажом утеплителя нет необходимости. Они будут закрыты конструкцией навесного фасада.

утепления стен под сайдингом

Единственное требование, которое необходимо выполнить – это демонтаж оконных рам, источников освещения, системы водостока и пр. То есть все предметы, которые могут помешать монтажу.

Для того, что бы на деревянной стене установить сайдинг придется изготовить обрешетку. Ее можно выполнить из металлопроката или дерева.

Последовательность операция выглядит следующим образом:

1. Укладка пароизоляционной пленки непосредственно на стену;
2. Утепление деревянного дома снаружи минватой под сайдинг, для этого устанавливают каркас, состоящий из вертикальных поперечных стоек. Их можно установить непосредственно на стену с применением различных видов крепежа.
3. В ячейки образованные после монтажа обрешетки, укладывают утеплитель. Он должен укладываться плотно, это необходимо для того, что бы исключить образование мостиков холода.
4. Поверх утеплителя необходимо уложить мембрану, стыки проклеивают с использованием клея ленты на основании бутила.
5. На установленную обрешетку необходимо установить профили, которые и прижмут утеплитель и будут служить основанием для креплений сайдинга.

Как сэкономить, сохранив качество?

Рассмотрев все варианты устройства тепловой защиты дома, был определен самый экономичный и эффективный из них — это вентилируемый фасад с минватой. Подобная технология успешно применяется в России более 15 лет, а в странах ЕС еще больше.

Если неукоснительно исполнять технологию монтажа данного типа утепления, здание будет очень теплым. Не стоит экономить на дешевых стройматериалах, утеплитель должен быть с сертификатом качества, тогда и теплозащита в доме прослужит несколько десятков лет.

Экономить в этом процессе можно на труде нанятых рабочих — процесс довольно простой и может быть выполнен домашним мастером самостоятельно.

Варианты обогрева закрытой веранды зимой

Ответив на вопрос как сделать тёплую веранду своими руками давайте рассмотрим самые популярные и доступные варианты обогрева закрытой веранды в зимний период.

• Камины и печи. Являются идеальным вариантом, если нет желания возиться с прокладкой труб и электрики. Это один из самых экономичных вариантов обогрева. Недостатком такого вида обогрева является необходимость постоянно следить за поддержанием тепла. Это наиболее пожароопасный тип отопления, поэтому позаботьтесь о мерах защиты пола и стен веранды от контакта с огнем.
• Обогреватели. Сегодня производители предлагают огромнейший выбор нагревательных приборов: навесные и напольные обогреватели, радиаторы и калориферы, «теплый пол», ИК и УФ излучатели. Для хорошо утеплённой веранды достаточно одного-двух обогревателей. Их в любое время можно поставить в режим поддержания температуры или автоматическое отключение при достижении определённой температуры в помещении веранды.
• Климат-контроль. В продаже можно найти огромный выбор оборудования для контроля климата. Такие системы позволяют не только нагревать, но и охлаждать воздух в помещении. Система климат-контроль не может применяться в зимний период как полноценный источник отопления на веранде.

Советы и рекомендации

Специалисты делятся своим опытом монтажа вагонки, и лучше придерживаться таких рекомендаций для успешного проведения работ своими руками.

• Прежде чем начать монтаж вагонки, рекомендуется ее оставить в открытом виде в помещении на один день. Таким образом, натуральный древесный материал сможет адаптироваться к условиям помещения, приобрести ту же температуру, что поможет избежать деформации. Если монтаж будет проводиться в холодное время года, то материал следует оставить в помещении минимум на двое суток.
• После того как завершится монтаж самой вагонки, стоит позаботиться о ее защите, а именно о том, чем покрыть материал сверху. Обработка облицовочного материала – это обязательная часть ремонта. Таким образом, можно будет защитить вагонку от внешних повреждений и не только. Можно просто покрыть ее лаком. А если она установлена в помещении с повышенной влажностью, то нужно обязательно обработать ее защитным составом.

• Прежде чем монтировать каркас, обязательно отметьте те участки, где будут располагаться включатели и розетки.
• Обработав стены антисептическим раствором, обязательно дождитесь полного высыхания, и лишь потом продолжайте работу.
• Если помещение не нуждается в утеплении, то для каркаса вполне можно использовать брусья толщиной меньше пяти сантиметров.
• Для того чтобы шляпки гвоздей не портили внешний вид вагонки, забивать гвозди нужно специальным инструментом под названием добойник.

READ Можно ли печь обложить кафельной плиткой

Не утапливайте шляпки гвоздей больше чем на три миллиметра.

• Если есть необходимость резать вагонку, то лучше всего это делать самой обычной ножовкой. Только выбирайте инструмент с мелкими зубьями.
• В том случае, если монтаж вагонки проводится в помещении с повышенной влажностью, то все панели рекомендуем обработать специальным влагостойким лаком. Монтировать панели можно только после полного высыхания лака.
• Выбирая способ обшивки, помните, что вертикальная обшивка стен визуально способна придать помещению дополнительную высоту, а горизонтальная делает комнату визуально намного шире, чем она есть на самом деле.

Дополнительную информацию по этому вопросу вы можете узнать из видео ниже.

Почему в доме из дерева холодно

Утепление бревенчатого зданий не требует изобретения велосипеда. Данная технология очень проста и доступна большинству граждан.

Поэтому для начала следует опробовать стандартные методы, которые позволят закрыть доступ холодного воздуха вовнутрь помещений:

1. В первую очередь стоит заняться полом и потолком, откуда чаще всего он и поступает.
2. Если данный метод не принесет желаемых результатов, следует принимать кардинальные меры – использовать внешнюю обшивку сооружения. Хотя данный способ не только прост, но и очень эффективен.

На фото – так производится конопатка венцов бревенчатого дома

Совет: прежде чем сетовать на холод в доме и приступать к его утеплению, следует дождаться, когда он пройдет весь процесс усушки. Как правило, въезжать в деревянный дом из бревна и производить какие-либо работы, следует не раньше, чем через год после постройки.

Конопатка

Начните процесс утепления дома с его конопатки своими руками. Следует заделать все крупные щели, тщательно заполняя все свободное пространство между венцами. В большинстве случаев этого бывает достаточно.

Остается только найти все крупные щели. Как правило, окинув дом одним лишь взором, отыскать их, вряд ли, получится.

Свеча	Нехитрый способ, который требует много времени и сил. Зажгите свечу и поднесите ее к стенам, если пламя отклонилось – значит, вы нашли щель.
Иней	Дождитесь морозов и потом приступайте к осмотру дома. Если на какой-либо части стены выпал иней, там и нужно искать главную причину утечки теплого воздуха.

Теперь, когда фронт работы определен, можно приступать к его конопатке.

Для чего следует подготовить следующий инструмент:

• конопатку или шпатель;
• рулонный утеплитель, паклю или джут.

Сам процесс утепления предельно прост и заключается в том, что при помощи специального инструмента (конопатки) и утеплителя щели затыкаются с наружной стороны дома.

Утепление бревенчатого дома минватой снаружи и создание вентилируемого фасада

Фасад должен вентилироваться

Внешняя стена деревянного дома должна вентилироваться, иначе материал начнет разрушаться под воздействием различных микроорганизмов, включая гниль и плесень. Беспрепятственную циркуляцию воздуха способен обеспечить лишь вентилируемый фасад. Благодаря нему дом может продолжать выпускать через стены водяной пар и «дышать», не превращаясь в закупоренный сосуд.

Инструкция его изготовления следующая:

1. Обработайте стены антисептиком – специальным раствором, защищающим материал строения от негативного воздействия микроорганизмов и окружающей среды. Здание нужно обрабатывать по всему периметру, исключая возможные пропуски. Антисептики могут быть абсолютно прозрачными, но в некоторые из них добавлены цветовые пигменты, что позволяет не только защитить деревянную конструкцию, но и придать ее стенам желаемый оттенок.
2. Прикрепите слой гидроизоляции к стене дома. В данном случае лучше всего себя зарекомендовала мембранная. Цена ее небольшая и купить ее можно почти в любом строительном магазине.
3. Закрепите на стены обрешетку из деревянных брусков. При этом их тоже следует обработать антисептиком, что позволит сделать фасад более долговечным. Все бруски прибивайте вертикально гвоздями. Последние подбирайте длиннее брусков, что позволит придать жесткость всей конструкции.

Утепление дома из оцилиндрованного бревна снаружи с облицовкой типа блок-хаус

4. Расположите элементы обрешетки друг напротив друга на расстоянии, которое чуть больше ширины утеплителя. При этом дополнительное место необходимо для крепления к ней теплоизолирующих матов.

Совет: в качестве утеплителя может выступать любой материал, способный выполнить возложенную на него функцию. Но наиболее эффективным и безопасным станет использование каменной ваты, так как данный материал огнестоек и не пропускает влагу. 

Монтаж и герметизация утеплителя

Смонтировав обрешетку, начинают укладку минеральной ваты. Раскручивая рулон, полосу минеральной ваты обрезают по высоте. Шириной полоса должна быть больше расстояния между вертикальными брусками примерно на 1-2 см.

Обрезанную полосу размещают между установленными брусками и крепят к стене при помощи анкеров, имеющих круглые большие шляпки. Такую работу лучше проводить вдвоем: один держит вату, а второй крепит.

После укладки и крепления утеплителя между элементами обрешетки для улучшения теплоизоляции внутри дома сверху ваты укладывается еще один слой пленки. Эта пленка, как и в предыдущем случае, крепится к брускам шершавой стороной на вату. Помимо паро- и гидроизоляции эта пленка выполняет еще одну полезную функцию – она не даст попасть мелким частицам минерального волокна в воздух.

Использование гипсокартона в качестве утеплителя

Гипсокартон, или гипрок, представляет собой лист тонкий лист гипса, облицованный с двух сторон слоями плотной бумаги. Гипсокартон обладает хорошей прочностью и идеально ровной поверхностью, которую удобно красить или оклеивать обоями. Он легко монтируется на подготовленные направляющие, раскроить лист на куски необходимого размера и формы можно обычным монтажным ножом.

Все это делает гипрок одним из самых популярных отделочных материалов. Может ли он служить и как утеплитель? Сам по себе – нет. Его теплопроводность определяется теплопроводностью гипса, она всего вдвое ниже, чем у кирпича и в десять раз выше, чем у минеральной ваты или других теплоизоляционных материалов. Для того, чтобы гипсокартон мог эффективно сохранять тепло, его слой должен быть несколько десятков сантиметров.

Однако структура направляющих, которые монтируются для установки гипрока на стенах или потолке, может быть эффективно использована для размещения в ней настоящего утеплителя- листов минеральной ваты или вспененных пластиков. Поверхность гипсокартонного листа будет закрывать теплоизоляцию от механических воздействий.

Как утеплить деревянный дом снаружи

Если в стенах есть щели, то их лучше заделывать в теплую и безветренную погоду. Чтобы материал заходил плотно, его необходимо утрамбовывать, используя конопатку.

Для ликвидации щелей используют:

• Мох;
• Паклю;
• Джут;
• Пеньку.

Если деревянный дом только что построен, то делать наружную теплоизоляцию лучше через 1-1,5 года. Такой срок необходим, чтобы дать срубу возможность сесть. Если пренебречь этим правилом, то может получиться так, что под воздействием оседания теплоизоляция будет деформироваться и образуются щели, которые приведут к потере тепла изнутри.

Для утепления деревянного дома можно обустроить вентилируемый фасад. В этом случае стены смогут дышать, а влага будет отдаваться обратно.

Чтобы сделать вентилируемый фасад, необходимо:

• Очистить стены от мусора и налета.
• Обработать дерево антисептиком, чтобы защитить стены от грибка. Можно использовать грунтовку. После обработки стен лучше подождать какое-то время, чтобы антисептик подсох. Лучше для таких работ выбрать время, когда не ожидаются дожди.
• Установить обрешетку. Она нужна, чтобы уложить теплоизоляцию. Для правильного расчета расстояния между брусками в обрешетке следует знать размеры материала для теплоизоляции. Если это будут плиты, то лучше предварительно снять с них размеры, а уже потом делать обрешетку. Бруски надо устанавливать по уровню.
• Монтаж теплоизоляционного материала в обрешетку. Укладывать его надо очень плотно, между плитами не должны оставаться щели. Если плиты будут слишком выступать, то можно излишки убрать острым ножом.

Гидроизоляционный слой. Его делают, чтобы защитить теплоизоляцию от проникновения валги. Чаще всего используют гидроизоляционную мембрану. Слой гидроизоляционного материала прикрепляется к обрешетке строительным степлером. На стыке материал лучше проклеить, используя строительный скотч или ленту.

Последний этап утепления дома из бревна снаружи – финишная отделка стен.

Ошибки, которые допускают при утеплении

Чтобы утепление стен дома, изнутри, выполненное своими руками минеральной ватой, которая сверху будет обшита гипсокартоном, прослужило, как можно дольше важно не допускать распространённых ошибок:

• попытка сэкономить при покупке теплоизоляционного материала малоизвестных производителей;
• несоблюдение последовательности проведения теплоизоляционных работ;
• укладка минваты с различного рода дефектами;
• между соседними листами материала остались щели;
• неправильно обустроенная пароизоляция или полное её отсутствие.

Часто случается, что выполняя работы своими руками, домовладелец забывает установить в гипсокартоне розетки или выключатель. Если выполнять монтажные работы по установке электрических изделий после закрепления гипсокартона, то можно значительно повредить утеплитель. Поэтому эта процедура должна выполняться заблаговременно.

Как видно, проведение утепления минватой под гипсокартон, процесс не самый сложный, главное, нужно не забыть о качественной пароизоляции и распределить минеральную вату равномерным слоем изнутри по всей поверхности стен. Эта процедура позволит сохранить тепло в доме и исключить образование сквозняков и прочих неприятностей.

Как утеплить стены деревянного дома

Сначала стены дома нужно проконопатить. Для этого используется специальный инструмент — конопатка. Если ее нет, используется жесткий шпатель или широкая отвертка. В качестве утеплителя применяют паклю, пеньку, войлок или джутовый канат. Своими руками это сделать нетрудно, главное правильно соблюдать последовательность действий.

Утеплитель нужно забивать в щели бруса как можно плотнее и глубже. Нужно понимать, что после окончания работы высота потолка увеличится на несколько сантиметров. Поэтому, если конопатить каждую часть дома по отдельности, одна из стен может завалиться — брус просто выскочит из паза. Еще один способ — нанесение акрилового или силиконового герметика на стык бруса.

Если вас не устраивает достигнутый результат, специалисты советуют дополнительно утеплить стены теплоизоляцией. Для этого на стену вертикально крепится направляющий брус, высота его должна быть равна толщине изоляционного материала. Вся поверхность укрывается слоем гидроизоляции. Между направляющих плотно, без зазоров укладывается утеплитель. Для этой цели подойдет любой листовой материал. После этого остается сделать только декоративную обшивку стен.

Возможные теплопотери деревянного дома

Иногда причиной холода внутри деревянного дома могут быть сами бревна, если имеют слишком маленький диаметр. Такая ошибка часто допускается ещё на начальном этапе проектирования конструкции, когда проектировщик не учитывает уровень влажности и отметку минусовых температур на территории.

Как правило, в регионах, где уровень влажности высокий и морозы от минус 20 градусов, для строительства нужно выбирать бревна, имеющие в диаметре не меньше 480 мм.

Места, где происходит потеря тепла, иногда видно невооруженным глазом. Например, если обои отходят от стены или она в каком-то месте очень холодная, то это признак того, что потеря тепла происходит именно здесь.

Чтобы выявить утечку теплого воздуха из деревянного помещения, можно взять горящую свечу и пройти по всему дому, начиная с мансарды, чердака и заканчивая полом.

В том месте, где пламя свечи будет колыхаться под воздействием движения воздуха, и происходит утечка тепла. Также при обследовании стен можно увидеть иней в некоторых местах – это тоже указывает на то, что именно там происходит утечка теплого воздуха наружу.

Утепление швов

Схема утепления швов.

Для эффективной теплоизоляции дома из оцилиндрованного бревна также необходимо использовать межвенцовый утеплитель. Наиболее часто в качестве такого утеплителя используется джут, натуральный материал. Он укладывается между бревнами во время строительства. Кроме того, проконопачиваются швы с наружной и внутренней стороны, оконные и дверные проемы. Такое утепление обеспечивает отличные теплоизоляционные свойства. Может использоваться также пакля, льноватин, мох и прочие материалы, которые тоже укладываются между бревнами. Однако при использовании таких материалов стоит учесть, что в дальнейшем придется периодически конопатить стены повторно. Связано это с тем, что под воздействием внешних воздействий, усадки, такие утеплители рассыхаются, осыпаются, а щели между бревнами расширяются.

Современным материалом для герметизации швов между бревнами снаружи дома является акриловый герметик. Такой материал стоит дороже, однако прослужит он долгое время. Акриловые герметики обладают рядом достоинств:

• пластичность. Материал очень пластичен, что позволяет заполнять им любые щели между бревнами. После застывания образуется прочная пленка, которая, в тоже время, отличается высокой эластичностью, позволяя расширяться и сужаться под щели;
• стойкость к атмосферным воздействиям. Герметик устойчив к воздействию солнечных лучей, дождям, снегу, перепадам температуры. Кроме того, не теряет со временем своего первоначального вида, цвета;
• устойчивость к поражению грибками, плесени;
• безопасность для человека. Акриловый герметик совершенно безопасен для человеческого организма, благодаря чему его можно использовать как снаружи, так и внутри здания;
• долговечность;
• легкость монтажа. Работать с герметиком довольно быстро и просто. Благодаря отличной адгезии, материал быстро сцепляется с поверхностью бревен. Швы при этом получаются ровные, можно заделать различные дефекты сруба, бревен;
• широкая гамма оттенков, что позволяет подобрать оптимальный вариант, наиболее подходящий под цвет оцилиндрованного сруба.

Используя акриловый герметик, можно получить надежную герметизацию швов, теплоизоляцию стен дома, которые прослужат долгое время. И при этом эстетичный вид дома снаружи не будет потерян.

Подготовка стен

До того, как выбирать, чем утеплить дом изнутри, необходимо выполнить подготовительные мероприятия. Сюда входят пункты:

Заделка щелей в стенках и изоляции

Деревянные брусья высушиваются по определенным правилам, возникают микроскопические и заметные человеческому глазу щели, которые должны быть убраны. Для заделки используются герметики, смолы, мастики. Широко распространена монтажная пена. Если приобретается синтетический герметик, там не должно быть акриловой субстанции.

При использовании силиконовых составов важно приобрести субстанцию с высокой степенью морозоустойчивости. Любую смесь вводят на максимальную глубину в щели, как только застынут, места нанесения выравниваются

Монтажная пена применяется в местах, где будет облицовка.

Стружку от древесины смешивают с клеевым составом. Щель заранее очищается, туда заливается подготовленный состав. После высыхания требуется шлифовка для выравнивания. Применять такой способ можно для заделывания малых щелей.

Бюджетным вариантом является использование пакли, моха, других подобных составов

При их использовании важно обработать щели антисептическим раствором и смесью для устранения грибка, плесени. Если стены деревянные, стыки заделываются только такими смесями

Чтобы не допустить увеличения щелей, которые в древесине могут разрастаться, нужно постоянно осматривать брусья.

Установка обрешетки

Если частный дом из дерева, используются деревянные материалы. Металлические элементы можно устанавливать, если стены покрыты влагостойким гипсокартоном. Мероприятия выполняются в определенной последовательности. Вначале наносится разметка, чтобы установить обрешетку.

Ширина ее выбирается, учитывая ширину утеплителя. Отнять от цифры нужно 3—4 мм. Утеплительные элементы должны устанавливаться враспор обрешетки. Данное действие необходимо не для всех видов материалов.

Установка стоек по углам

Чтобы сделать углы помещения ровными, требуется данное действие. Высоту бруса 50х100 мм выбирают равной высоте комнаты. Маленький брус закрепляют с помощью саморезов к кромке большого бруса, чтобы получился прямой угол. Действия повторяются для каждого угла.

Обрешетка

Для обрешетки готовятся доски, устанавливаемые вертикально. После их закрепления правильность установки проверяется уровнем. Обрешетку устанавливают вначале по углам, продвигаясь к центру.

Установка пароизоляции и гидроизоляции

Использовать для этого полимерные пленки, возможна фальгированная поверхность. Крепление пленок пароизоляции производится с помощью степлера. Обязательно внахлест. Места соединений заклеиваются скотчем. Действия выполняются по всей утепляемой поверхности.

https://youtube.com/watch?v=ANw2Utp2I6w

Гидроизоляция закрепляется на обрешетку, там следует оставить место для вентиляции. Чаще всего используют рубероид. Он помогает получить сухие стены и не допускает возникновения конденсата.

Все аспекты теплоизоляции свайно-винтового фундамента

Основания этого типа отлично подходят для возведения зданий на пучинистых, горных почвах, склонах и в суровых климатических условиях.

Но оставляемый зазор между грунтом и полом дома становится мостом холода, из-за чего зимой возрастают теплопотери.

Решение этой проблемы ‒ утепление свайного фундамента еще на этапе строительства конструкции. Нюансы этого процесса мы и рассмотрим в этой статье.

Необходимость утепления

На это есть несколько существенных причин:

1. В случае обустройства массивного ростверка из железобетона в холодное время он будет забирать значительную долю тепла, потери которого придется восполнять усиленным отоплением помещения, что повлечет увеличение затрат на оплату коммунальных услуг. К тому же для продления срока службы железобетона требуется дополнительная защита от резких перепадов температур, излишней влаги.
2. Прохождение под домом инженерных коммуникаций, водопровода. Чтобы предотвратить промерзание, механическое повреждение труб потребуется провести работы по утеплению свайно винтового фундамента.
3. В варианте с деревянным или металлическим ростверком под сооружением останется проем, со всех сторон продуваемый ветром. Результат ‒ холодный пол на первом этаже. Здесь не обойтись без изоляции цоколя.
4. Возведение, утепление нижней фальш-части здания исключит попадание мусора под дом, а наружная облицовка декоративными материалами сделает конструкцию аккуратной и красивой.

Для снижения теплопотерь мастера рекомендуют не только утеплять цоколь, но и изолировать снизу отмостку. В качестве материала оптимален экструдированный пенополистирол в форме плит по типу пеноплекса.

Основные плюсы термоизоляции

Стоит выделить несколько важных плюсов такой защиты:

1. Снижение затрат на энергоносители. Уменьшение счетов на оплату коммунальных услуг.
2. Возможность использования подвального помещения для хозяйственных нужд.
3. Придание конструкции целостности, завершенности, а отделка декоративными элементами добавит эстетичности.
4. Продление срока службы фундамента, полов.
5. Защита нижней части стен от промерзания, других воздействий внешней среды.

Утепленные сваи ‒ это экономичный вид фундамента на пучинистой, заболоченной почве, в местах сложного рельефа.

Их винты достигают отметки ниже промерзания, поэтому сезонные движения грунта не страшны для здания в целом. Да и возводить такое основание можно независимо от времени года и погоды.

Какие виды утеплителей лучше использовать

Наибольшая эффективность достигается при комплексной изоляции как изнутри, так и снаружи основания.

К подходящим видам относят:

• экструдированный пенополистирол (пеноплекс);
• минеральную вату;
• пенопласт.

Последний вид чаще выбирают из-за низкой цены, но срок службы такого теплоизоляционного материала ограничен. Пенопласт имеет низкую прочность, неустойчив к влаге, интересен грызунам.

Чтобы надежно утеплить фундамент деревянного дома необходимо использовать пеноплекс. У него теплопроводность 0,029 Вт/мК. Этот материал не боится влажности, грызунов, долговечен. Единственный его недостаток ‒ высокая цена. Детальное описание последовательности работ читайте в статье: «Технология утепления фундамента пеноплексом».

Не уступает по характеристикам и минеральная вата, а именно базальтовая или каменная. Однако под такой утеплитель нужно укладывать гидроизоляционный слой.