Строительство дома с подвалом

Подвал на плитном фундаменте

Если в подвале с ленточным фундаментом нагрузки воспринимаются вертикальными конструкциями (стенами), то в случае с плитой несущая поверхность имеет горизонтальное расположение в пространстве. Она же выполняет и функции пола, что избавляет от необходимости формировать его по грунту. Плита фундамента всегда монолитная, а опирающиеся на неё стены в данном случае могут возводиться и из кладочных материалов: кирпича, камня, полнотелых бетонных блоков.

Плита с монолитными рёбрами, выполняющими функцию стен — это самый надёжный в плане устойчивости к морозному пучению и воздействию влаги вариант. Здесь отсутствуют стыки между полом и стенами, что и обеспечивает чаше подвала наибольшую герметичность. Соответственно, такой фундамент, защищённый качественной внешней гидроизоляцией, окажется неуязвимым даже для близко расположенных грунтовых вод.

Дом с подвалом на плитном фундаменте

Главное достоинство плиты заключается в большой площади опоры, благодаря чему она прекрасно сопротивляется локальным изгибам и лучше работает на грунтах с неравномерной просадкой. Она не оказывает чрезмерного давления на грунт, а просто перераспределяет нагрузки.

В официальном строительстве за минимум толщины сплошных фундаментов принята цифра 500 мм. В малоэтажных домах уровень нагрузок значительно ниже, поэтому стартовой толщиной является 300 мм. Меньше может быть только в бесподвальном варианте, когда плита опирается на дополнительные несущие опоры (ленты, сваи) или имеет расположенный поверху монолитный ростверк — и это должно быть обосновано расчётом.

Виды помещений

Строительство фундамента с подвалом имеет определенную специфику и зависит от назначения помещения. Для того чтобы избежать ошибок при проектировании и строительстве такого основания следует разобраться с их отличительными особенностями.

Погреб. Это помещение предназначено для длительного хранения запасов продовольствия

Для создания необходимых условий важно сохранять пониженную температуру, поэтому элементы отопительной системы в нем не размещаются

Техническое помещение. В подвале нередко располагают отопительные приборы, систему отопления, септик или бойлер. Такое решение позволяет удалить эти приборы из жилых помещений.

Дополнительный этаж. Для более полного использования пространства дома подвал может быть использован, как дополнительное пространство, в котором оборудуются комнаты для досуга или занятия спортом. Все зависит от пожеланий застройщика, так как ограничений по обустройству нет.

Спортивный зал в подвале

Мастерская. Некоторые владельцы домов предпочитают оборудовать в подвальном помещении мастерскую для ведения профессиональной деятельности. Устройство ее зависит от направления деятельности хозяина. Не исключается и создание там же складского помещения.

Гараж. Такое решение по эксплуатации подвала наиболее популярно. При его строительстве предусматривается подготовка территории для въезда транспортного средства. В этом случае пространство гаража должно позволять не только размещать его, но и проводить техническое обслуживание.

Виды фундаментов под подвал

Выбор базы зависит от вида почвы, может быть двух видов:

• ленточный;
• плитный.

Ленточный проще возводить, можно использовать подручный материал в качестве наполнителя. Заливать можно порциями, если работников мало, объем работ большой. Можно сэкономить, изготавливая бетон самостоятельно. Не рекомендуется использовать на подвижных, проблематичных почвах. Не может распределять нагрузку здания по всей площади.

Готовая плита

Глина, торф от воды теряют прочность. Неравномерное уплотнение приводит к перекосу основы, может вызвать разрушение. То же относится к почвам, подверженным сильному пучению. Можно использовать только плитную базу, надежно поддерживающую дом.

Подготовка к сооружению фундамента

Перед началом строительства необходимо провести точные расчеты для выполнения работ, определиться высотой будущего помещения.

Высота фундамента должна быть такой же, как высота подвального помещения, но с учетом следующие факторов, которые могут влиять на нее:

• Уровень грунтовых вод.
• Глубина промерзания почвы.

Порядок проведения работ заключается в следующем:

• Планируется основание дома. При этом учитывается напряжение фундамента и определяются способы их устранения.
• Составляется список всех нужных материалов и рассчитывается их оптимальное количество, добавляя ко всем небольшой запас. Их количество и вид напрямую зависит от типа фундамента для сооружения.
• Производится разметка основания, как показано на фото.

Разметка основания дома

Разметка производится с учетом плана территории участка, выбирается при этом наиболее удобное положение дома

Операции необходимо проводить внимательно и осторожно, не допуская ошибок, которые могли бы привести к неправильной установке стен и даже их разрушению при эксплуатации

Инструкция по выполнению разметки фундамента дома предлагает такой порядок:

• В землю вбиваются колышки, обозначающие углы будущего здания.
• Натягивается по диагоналям нити и контролируются их размеры: они должны быть одинаковыми.
• При обнаружении погрешностей, этапы работы повторяются.

После завершения разметки можно начинать делать фундамент для дома с погребом:

• Выкапывается траншея достаточной глубины, удаляя при этом лишнюю почву. Траншея должна иметь достаточно прочные стенки, не осыпающиеся и не разрушающиеся.
• Формируется из досок опалубка. Перед тем как сделать заливку бетоном, опалубку нужно смочить водой.
• Смесью щебня с песком засыпается дно траншеи, сверху укладывается рубероид.
• Из арматуры устанавливается каркасная сетка высотой на 5 сантиметров ниже уровня основания.
• Подготовленная траншея заливается бетоном с уплотнением каждого слоя.
• Конструкция выдерживается 21 день, до полного застывания.
• Снимается опалубка. Все пустоты засыпаются грунтом.
• Внутри устроенного основания выкапывается котлован для сооружения подвала. Весь грунт удаляется.
• Дно котлована сверху засыпается щебнем или гравием толщиной до 15 сантиметров, который хорошо утрамбовывается.
• Пол заливается слоем цементного раствора.
• Сооружаются стены.
• Выполняется гидроизоляция стен подвала.
• Делается гидроизоляция фундамента дома, в котором сооружается подвал, что защищает строение от вредного влияния влаги.

Для получения большей информации об изготовлении фундамента для дома с погребом, можно посмотреть видео.

Основание с подвалом вполне заслуженно пользуется большой популярностью. Если позволяют геологические характеристики участка соорудить фундамент с большой глубиной залегания подошвы, то его владельцу стоит соорудить основание с подвалом.

Цена его сравнима со стоимостью ленточного фундамента, а выгода достаточно ощутимая.

Уход за бетоном – залог успешного строительства фундамента с подвалом

Правильный уход за  залитым фундаментом (бетоном) способствует его высокой прочности.

Для этого в течение первых нескольких дней важно поддерживать высокий уровень влажности, защищать поверхность от пересыхания и образования трещин. Также рекомендуется предохранять бетон от резких перепадов температуры, сотрясений и механических повреждений. Повысить его прочность поможет:

Повысить его прочность поможет:

регулярная поливка водой комнатной температуры (летом – первые 3 суток);укрытие пленкой через 10-12 часов после бетонирования с целью удержания влаги;предохранение от прямого воздействия солнечных лучей.

Проведение расчетов

Стихийное строительство своими руками основания с подвальным помещением может привести к непоправимым ошибкам. Поэтому требуется выполнение расчетов ряда параметров этого сооружения.
Основной характеристикой в этом случае является высота подвала, так как она должна обеспечивать свободное и безопасное перемещение человека по нему. Учитывая среднюю величину роста взрослого человека, рекомендуют создавать помещение с высотой не менее двух метров.

Устройство фундамента высотой более двух метров

Таким образом, высота фундаментной ленты должна соответствовать высоте подвала. Однако имеются следующие факторы, ограничивающие величину заглубления котлована:

• уровень залегания грунтовых вод;
• глубина промерзания грунта.

Для того чтобы избежать негативного воздействия этих факторов, прибегают к увеличению высоты фундамента. Такое техническое решение увеличивает уровень первого этажа. Это в свою очередь приводит к необходимости устройства лестницы для входа в здание.

Правильная планировка фундамента позволит не допустить возникновения напряжений или предусмотреть мероприятия по их устранению. При определении потребности в материалах рекомендуется учитывать некоторый их запас. Выбор материалов должен соответствовать выбранному типу фундамента.

Требования к устройству подполья

Создание нормальных условий эксплуатации подполья – важное мероприятие, которое должно быть проведено в обязательном порядке. В особенности это актуально, если вы купили новый дом, но в подпол заглянуть не догадались

В целом, за состоянием подполья важно следить в течение всего года.

Подпол всегда должен оставаться сухим.

1. В подполе не должно быть насыщенного влагой грунта. Если грунт на местности влажный или имеется постоянная верховодка, то перед началом строительства дома уровень земли необходимо приподнять с помощью привозной отсыпки. Второй вариант – устройство качественной дренажной системы и организация водоотведения.
2. Если фундамент ленточный, то необходимо своими руками утеплить все ленты. Причем утепление должно производиться не только по цоколю, но и по всей подземной части. Это позволит обеспечить защиту грунта под домом от промерзания. В качестве теплоизоляционного материала могут быть использованы современные полистирольные плиты небольшой толщины.
3. Строители могут еще на этапе возведения фундамента утеплить подпол, чтобы проблем с этим при эксплуатации строения вообще не возникало. На даче, где обычно проживают сезонно, тоже необходимо провести все работы по правильному устройству подполья. Иначе дом можно будет нормально эксплуатировать всего несколько сезонов, после чего он начнет буквально на глазах разваливаться.

Идеальный фундамент для коттеджа с подвалом — лучшие варианты

10:04, 02 декабря 2021 3 0 3356

1. Какой фундамент подходит для домов с цоколем 2. Плиточный 3. Ленточный 4. Заключение и видео

Мечтая построить собственный дом, многие люди живо представляют, какой он будет в итоге – сколько этажей, сколько комнат, какую площадь он сможет занять.

Подобного рода вопросы критичны и от них напрямую зависит подход к строительству.

Одна из таких тем – нужен ли в доме цокольный этаж или подвал.

Подвальное помещение дает много бонусов своему владельцу – дополнительные территории для хранения инструментов и солений, там можно установить котельную. А если углубиться в землю еще больше, то можно и вовсе выстроить мастерскую, домашний кинотеатр или прачечную.

Однако такого рода помещения хорошо удорожают строительство.

Выбирая постройку с подвалом нужно достаточно серьезно подойти к теме укладки фундамента www.fundamenty-dlya-doma.ru. Ведь он не только основа дома, но и тепло и гидроизоляция.

В этом вопросе нельзя экономить, используя самый дешевый вариант – нужно делать выбор на основании множественных факторов, таких как, например, тип грунта, тяжесть предполагаемого дома или близость подземных вод.

Подробности вы сможете найти на сайте Fundamenty-dlya-Doma.ru

Какой фундамент подходит для домов с цоколем

В строительстве малоэтажного жилья чаще всего используются столбчатый, ленточный, плиточный и свайный фундамент. Для строительства помещений с подвалами столбчатый и свайный варианты не подходят из-за сложностей, которые могут возникнуть при устройстве цоколя.

Наиболее часто в домах с подвальными помещениями используется плиточный или ленточный фундамент.

Выбирая из этих двух вариантов нужно оценивать качество грунта, а также близость подземных вод. Если грунт не сейсмоустойчив, а вода близко, то больше подойдет в качестве фундамента единая бетонная плита.

Плиточный

Плиточный фундамент представляет собой единую монолитную железобетонную конструкцию, которую укладывают сразу под все здание. Еще плюсы этого основания – он может выдержать практически любой вес здания, а также при подъеме грунтовых вод поднимается вместе с домом.

Процесс укладывания такого фундамента сводится к следующим этапам:

1. Выкапывается яма примерно на полметра ниже предполагаемого уровня пола подвала и засыпается щебнем или песком на 20-30 см. Полученный слой хорошенько проливается водой.
2. Далее идет слой бетона, желательно не менее 5 см.
3. Прокладывается слой любой гидроизоляции (как правило, рубероид)
4. Выливается еще один слой бетона.
5. Еще один промежуточный слой из железной арматуры и теплоизоляционного материала.
6. Закрывается третьим слоем бетона, но на этот раз слоем не менее 25 см.

Выполнив эти работы можно приступать к постройке стен подвального помещения, их также необходимо армировать для увеличения прочности и закрывать гидроизоляцией во избежание нарушения конструкции из-за намокания.

Ленточный

Ленточный фундамент может быть двух типов – блочный, в этом случае фундамент укладывается готовыми кирпичами или монолитный, то есть заливается аналогично плиточному, но с использованием опалубки.

В блочном ленточном фундаменте прельщает скорость и простота сборки.

Монолитный ленточный фундамент используется наиболее часто в строительстве частных домов и других малоэтажных строений с подвалами.

В процессе укладки сначала выстилается песочно-щебневой слой, формируется опалубка и в нее укладывается бетон.

Ленточный фундамент достаточно надежен и его удобство в том, что его можно применить в зданиях любой формы и любой площади.

Собирать такой фундамент гораздо быстрее и проще, чем устилать плиточный монолит.

Хотя и тот и другой способы достаточно дорогостоящие и требуют от исполнителей навыков и умений.

Стоит отметить, что в домах с подвалами есть опасность отравления газом радоном – он может скапливаться в нижних подземных этажах помещения, попадая туда из грунта. Во избежание подобного рода отравлений можно в процессе закладывания грунта вывести трубы из песчано-щебневого слоя наверх.

Как отделать подвал внутри

Отделка внутренних стен подвала напрямую зависит от его назначения. Экономным и достаточно неплохим вариантом является облицовка помещения лицевым кирпичом.

При этом затраты небольшие, покрытие долговечное, неприхотлива при эксплуатации, что делает облицовку почти идеальным вариантом. Заменить кирпич можно диким камнем или просто оставить абсолютно голые блоки, если у них сравнительно ровная поверхность.

Потолок подвала следует оббить древесиной или пластиком. Элементы из дерева предварительно необходимо обработать специальными защитными составами.
Из красного кирпича набираются ступеньки.

Их параметры стандартные:

• Глубиной – 280 мм.
• Высотой – 150 мм.

Украсить помещение можно выложив под ступенями арочные ниши и установив в них дополнительную подсветку. Подробно изучив, зачем и как сооружается погреб по видео-урокам и нашим инструкциям, строить или нет подвал в своем доме каждый решает сам.

Какой тип фундамента можно делать

Варианты устройства фундамента

Стоит отметить, что универсальной рекомендации относительного того, какой делать фундамент для такого проекта, быть не может. Хотя бы потому, что тип грунта везде разный, глубина прохождения грунтовых вод отличается, уровень промерзания почвы и т.п.

Поэтому нужно внимательно изучить особенности конкретного объекта, а уже потом принимать решение о применении той или иной технологии, а возможно комбинации нескольких.

Но в целом, описанные ниже способы применяются наиболее часто, так что ознакомиться с ними стоит однозначно.

Ленточное основание

Монолитный ленточный фундамент

В стандартном виде представляет собой ленту бетона по периметру дома шириной сантиметров 40-50 и глубиной (ниже уровня земли) 1,5 – 2 метра. Но, конечно, в случае если вы хотите делать полноценный подземный этаж, то в этой ситуации фундамент для дома с подвалом должен быть глубиной не менее двух метров – чтобы по помещению можно было ходить в полный рост.

Преимущества у такого типа основания следующие:

• Довольно-таки приемлемая цена реализации проекта;
• Относительная простота технологии. Ленту вполне реально сделать своими руками и постепенно, не за один подход (в отличие от плитного фундамента, например, где очень желательно произвести заливку всего бетона за один раз);
• Высокая надежность такого основания. Как правило, ленточный периметр может выдерживать значительные нагрузки, и если все сделано правильно, то усадка дома будет минимальной. Соответственно в уже готовом доме будут целее стены и все элементы конструкции;
• Боковую плоскость ленточного фундамента (за счет того, что она сплошная и относительно ровная) несложно утеплять и наносить на нее гидроизоляционный слой из битума или, например, рубероида.

Пример утепления фундамента

Технология не требует присутствия спецтехники на объекте. Траншею можно без особых трудностей выкопать своими руками с помощью обычной лопаты.

Что же касается недостатков ленточного основания, то можно выделить один существенный минус, который, как правило, можно наблюдать на многих строительных площадках. Речь идет о непрофессионализме, а порой даже полной некомпетентности проектировщиков и самих строителей.

Такие «спецы» часто неправильно определяют тип и особенности грунта (а зачастую вообще даже не пытаются это делать), подбирают не те материалы для приготовления смеси, экономят на устройстве армопояса и т.п. В итоге фундамент под дом с подвалом в принципе получается, но только вот с критическими дефектами.

Из-за того, что бетон некачественный, в его структуре быстро появляются трещины, сколы, что влечет за собой нарушение гидро- и теплоизоляционного слоя. Последствия несложно представить…

Теперь рассмотрим еще один вариант устройства оснований для цокольных этажей частных домов такого типа.

Из блоков

Фото фундамента из блоков

В данном случае имеются в виду стандартные фундаментные блоки из бетона.

Из них делать основание для цокольного этажа или подвала, конечно, можно, только вот существуют определенные нюансы.

1. Необходимо применять минимум раствора для соединения блоков. Если толщина швов будет слишком большая, то в будущем цементно-песчаная смесь разрушится и туда начнет попадать вода.
2. За счет наличия швов на плоскости, создание гидроизоляционного слоя цокольного фундамента будет делом непростым. Потому что при усадке дома блоки вполне могут немного сдвинуться относительно друг друга, а это, конечно, ничего хорошего не принесет.
   Так что нужно непременно учитывать этот факт и в тех точках, где проходят швы, дополнительно крепить специальные армировочные сетки, возможно перемычки. В общем, нужно сделать все, чтобы в будущем не повредилась гидроизоляция.
3. С блоками невозможно работать самостоятельно, так как они очень тяжелые.

Укладка блоков с помощью крана

Вывод очень простой: данный материал применять можно, но легче, надежнее и быстрее будет сделать ленточный фундамент под дом с подвалом – особенно если работы вы планируете выполнять своими руками, без привлечения сторонних бригад и техники.

Поэтому именно ленточную технологию мы и рассмотрим в качестве наглядного примера.

Каким бывает фундамент с погребом

При постройке любого здания с заглубленным основанием нужно учитывать не только назначение и архитектурные особенности сооружения. Большое значение имеет тип почвы, ландшафт и уровень подземных вод. Основываясь на этих показателях, следует сделать выбор в пользу того или иного вида фундамента. В современном строительстве наиболее распространенными считаются:

• подвал со столбчатым фундаментом (предусматривает строительство довольно глубокого фундамента, поэтому процесс его строительства является довольно трудоемким);
• монолитный подвал выполняется с применением плит. В качестве пола подвала выступает основание здания. Хотя такая постройка является бюджетной, возникает необходимость обустраивать дополнительную пристройку из-за неудобного входа;
• подвал в ленточном фундаменте возводится из различных стройматериалов (сборные конструкции или монолитные плиты). Вертикальные стороны исполняют роль стен подвала. Единственный недостаток ленточного фундамента под подвал – неспособность равномерно распределить большую нагрузку;
• плитное основание армированного типа – достойная альтернатива ленточному, рекомендуется для обустройства на проблемных почвах. Выполняется в виде единой платформы из нескольких плит. Даже на глинистых и пучинистых грунтах конструкция принимает на себя высокую нагрузку и равномерно распределяет ее;
• фундамент из стандартных бетонных блоков – недорогой вариант для стабильных и ровных почв (сейсмическая активность приводит к сдвигу плит относительно друг друга и разрушению сооружения).

Строительство фундамента из бетонных блоков

Если предстоит построить подвальное помещение ниже линии грунта – прежде всего, нужно учесть глубину залегания поземных вод. Если ничто не препятствует углублению в землю, опытные строители рекомендуют выбирать между ленточным или монолитным фундаментом с подвалом. В последнем случае нужная площадь заливается бетоном или применяются готовые заводские плиты. Если же предпочтительно основание ленточного типа, то оно может быть сборным, либо монолитным.

Строительство ленточного фундамента с подвалом своими руками

Для самостоятельного устройства подвала с использованием ленточного фундамента самым сложным моментом считается установка опалубочных щитов.

В целом надо понимать, что обладание минимальными навыками необходимо для выполнения любой работы. Возведение фундамента дома считается самым ответственным этапом, поэтому в работе необходима тщательность и основательность.

Постройте подвал своими руками

Расчет и подготовка

Не стоит самостоятельно рассчитывать нагрузки на фундамент без специальных познаний. Толщина стен должна соответствовать проектной, как и высота. Рассчитать количество досок для устройства опалубки, потребность в арматуре и необходимом объёме бетонной смеси надо предварительно.

Исходной точкой расчётов при самостоятельной работе должен быть эскиз фундамента с точными размерами ленты:

1. Общая площадь ограждающих опалубочных щитов равняется: внешний периметр дома Х высоту стены Х 2, плюс 10% на распорки, упоры, стяжки.
2. Потребность в арматуре подсчитывается индивидуально в зависимости от предполагаемой нагрузки на фундамент. Каркас из арматуры необходимо выполнить в эскизе, не забывая о различной толщине основных прутов и соединительных элементов.
3. В разрезе на эскизе ленточного фундамента должно быть не менее трёх пар арматурных стержней, уложенных по периметру подвала.
4. Потребность в бетонной смеси равна объёму внутреннего пространства опалубки + 5% на потери.

Перед строительством надо спланировать правильное складирование материалов на стройплощадке, обустроить подъезд и свободный доступ к котловану. Не стоит самостоятельно изготавливать бетон, особенно в больших объёмах.

Никогда приготовленная в кустарных условиях бетонная смесь не сравнится по качеству с бетоном заводского приготовления. Лучшим решением будет заказ бетона на заводе с доставкой миксером. С точки зрения качества фундамента заливать весь объём бетона следует единовременно.

Разметка и земельные работы

Разметка фундамента производится на дне котлована по правилам построения прямоугольников на плоскости. По углам забиваются колышки-маяки, затем по внешнему периметру натягивается шнур.

Параллельно и аналогично внешнему со смещением внутрь на толщину стены обозначается внутренний периметр. Правильность разбивки определяется равенством диагоналей прямоугольников.

С наружной стороны нужно обеспечить работы по последующей гидроизоляции монолитного ленточного фундамента, не допустить осыпание грунта в котлован.

Устройство опалубки и арматурного каркаса

Опалубочные щиты изготавливаются вне котлована

При изготовлении особое внимание надо обратить на отсутствие щелей между досками. Обычно используется доска 20-25 мм, брус для стяжек и упоров 40х40, 50х50 мм

Ход работ:

1. Щиты внешнего периметра опускаются в котлован и предварительно фиксируются.
2. Устанавливается и связывается вязальной проволокой арматура каркаса.
3. Опускаются щиты внутреннего периметра.
4. Опалубка выставляется точно по размерам, внутренние и внешние щиты сбиваются сверху перекладинами.
5. Снизу щиты фиксируются от расползания клиньями, по высоте — упорами снаружи, которые опираются на колья, вбитые на расстоянии.

Все стяжки и упоры жёстко крепятся гвоздями или саморезами. В креплении лучше переусердствовать и забить лишний упор, чем позволить опалубке разъехаться во время приёма бетона.

Распалубка, гидроизоляция и обратная засыпка

Бетон равномерно заливается по всей ленте на полную высоту опалубки. Минимальный срок схватывания смеси 7 суток. Распалубку следует производить равномерно, снимая упоры и стяжки. Не следует применять удары по свежему бетону. Щиты аккуратно снимаются и удаляются из котлована.

После окончательного высыхания бетона снаружи поверхность обмазывается сплошным слоем битумной мастики. На битум наклеивается внахлёст рубероид или толь сплошным ковром в одном направлении. После высыхания сверху наклеенного слоя аналогично наносится второй, но перпендикулярно первому.

После выполнения гидроизоляции фундаментной ленты производится обратная засыпка грунта.

Для дополнительной гидроизоляции можно вместо засыпки внешних пазух грунтом использовать густой раствор обычной глины. Если залить пазухи таким раствором, то образуется глиняный замок, гарантирующий отсутствие воды в подвале.

Общая схема монтажа

Строительство подвалов ведется одновременно с возведением общего фундамента. Это позволяет получить прочное, монолитное основание, обладающее максимальной несущей способностью и устойчивостью к внешним нагрузкам.

Существует методика строительства сборных лент с подвальными помещениями, при которой используются фундаментные блоки (ФБС), но эту технологию преимущественно применяют для возведения массивных многоэтажных зданий.

Рассмотрим порядок действий при заливке монолитной бетонной ленты:

• Подготовка участка, разметка, рытье котлована.
• Подготовка траншеи под ленту на дне котлована.
• Создание слоя песчаной засыпки.
• Укладка слоя гидроизоляции.
• Монтаж опалубки.
• Создание арматурного каркаса.
• Заливка бетона.
• Выдержка бетонной ленты до полного застывания материала.
• Распалубка, нанесение гидроизоляции.
• Дальнейшие работы.

Порядок действий указан схематично, без подробностей. Детали зависят от конкретных условий, гидрогеологической обстановки, состава грунта и т.д.

Может понадобиться несколько дополнительных действий — дренаж, утепление или прочие операции, которые применяются по необходимости и согласно проектным данным.

Монтаж опалубки

Строительство опалубки обычно производится прямо на площадке. Материалом служит древесина (обрезная доска толщиной 25-40 мм) или фанера. Производится сборка щитов, ширина которых соответствует высоте ленты с некоторым технологическим запасом. Собранные щиты устанавливаются на своих местах, выравниваются по осям ленты и фиксируются упорами с шагом 0,7-1,2 м. Расстояние между ними определяет толщину ленты и фиксируется поперечинами. При сборке необходимо обеспечивать максимальную плотность.

Щели или зазоры размером более 3 мм не допускаются. При появлении больших щелей используют паклю или забивают зазоры деревянными рейками. Монтаж опалубки выполняется аккуратно и прочно, чтобы при заливке имелась возможность противостоять нагрузкам и весу бетона.

ВАЖНО!

Фанерная опалубка позволяет получить максимальное качество ленты, более простую и герметичную конструкцию.

Какой выбрать проект для строительства

При поверхностном рассмотрении готового проекта дома может возникнуть идея углубить ленту спроектированного фундамента на 1,5 – 2 м, чтобы самому построить под ним подвальное помещение. На первый взгляд, сделать это легко, просто выкопать немного глубже котлован и нарастить высоту плиты фундамента.

Глубина котлована для дома с подвальным помещением напрямую зависит от залегания грунтовых вод, если же нужно сделать котлован ниже этого уровня, то необходимо будет соорудить дренажную систему по всему периметру фундамента.

Вот тут и нужно внимательно пересчитать затраты, которые возникнут для реализации этой идеи. Например, если умножить эти 1,5 – 2 м на периметр фундамента, получим объем грунта, который придется выкапывать, не считая откосов. На песчаном грунте, например, осыпающиеся откосы существенно увеличат объем работы.

Кроме того, строительство дома с подвалом требует тщательного геологического исследования для определения несущей способности грунтов, на которых предполагается его вести. Только по результатам этого исследования можно выбрать проект, в котором представлен фундамент, отвечающий всем требованиям для данного грунта.

Если выбранный ранее проект не предполагает такого фундамента, придется заново пересчитать смету строительства. В стоимость придется включить дополнительные затраты, куда войдут:

Схема работы дренажной системы.

• земляные работы;
• стройматериалы;
• материалы для качественной гидропароизоляции;
• транспорт;
• прочие расходы, которые неминуемо появятся при доработке проекта.

Результаты такого подсчета могут вас сильно удивить.

В зависимости от уровня залегания грунтовых вод может потребоваться оборудование самоточной или принудительной (с откачкой воды насосами) дренажной системы по периметру дома для искусственного понижения этого уровня. Или придется поднимать дом выше уровня грунтовых вод и делать искусственную подсыпку, что также приведет к дополнительным, в том числе транспортным, расходам.

Качество гидроизоляции для дома с подвалом предполагает использование совершенно иных материалов, нежели в случае с мелкозаглубленными фундаментами. Возможно, при высоких грунтовых водах придется возводить дополнительные прижимные стенки для защиты и укрепления гидро- и теплоизоляции внутри подвала или снаружи основной ленты фундамента.

Поэтому стоит подумать, устраивать ли кладовые и подсобные помещения в подвале или рядом с домом, что обойдется намного дешевле.

Узел примыкания цоколя к фундаменту

Конструктивные приемы решения цоколей здания с каменными стенами.

Цоколь утсраивают в нижней части стен высотой не менее 0,5м. Он предназначен для сохранения стен от разрушающих действий брызг , атмосферных осадков. Наружную поверхность цоколя выполняют из прочных и морозостойких материалов(хорошо обожженный красный кирпич,морозостойкий природный камень – гранит, керамическая плитка, морозостойкая штукатурка). Три конструктивных решения цоколя: 1)утолщение нижней части стены (при выполнении этой части стены функций элемента фундамента из камней), 2)облицовка стены плиткой или набетонкой (для повышения долговечности нижней части кладки стены) и 3)цоколь вподрезку, т.е. тоньше стен (когда цоколь выполняют из сборных бетонных блоков или монолитного железобетона, с морозостойким лицевым слоем.

(также узел примыкания цоколя к фундаменту в билете №5(рис V.1)

Железобетонные перемычки над проемами в различных каменных стенах, их виды,характерстики и особенности.Несущие и ненесущие перемычки ,их различие и конструктивные особенности. Узел решения перемычек при слоистой кладке.Устройство кирпичных перемычек.

Перемычка- элемент,перекрывающий проем.Принимает на себя нагрузку от вышележащей кладки(в самонесущих стенах),от перекрытий (в несущих стенах) и передают ее на простенки.

Сборные ж/б перемычки делятся на: Б- брусковые; БУ- брусковые усиленные; БП- плитные.

Чаще в строительстве используют железобетонные перемычки. На фасаде с открытой кладкой они выделяются в виде горизонтальных бетонных полос. Размеры поперечного сечения этих перемычек соответствуют размерам кладки стены

.Проемы шириной до 2,5 м в самонесущих стенах

перекрывают брусковыми перемычками сечением 65х120мм и 140х120мм или плитными 65х380мм и 140х380мм. Внесущих стенах проемы шириной до 2,75м перекрывают брусковыми усиленными с сеч. 220х120 мм или плитными с сеч. 220х380.

Для устранения «мостиков холода» один брусок заменяют на слой утеплителя. Утеплитель опирается на гнутый профиль (швеллер или уголок), уголок крепится к смежной ему перемычке анкером. Выпуск утеплителя в проем: внешнюю часть наружной стены выпускают а проем на 65 мм- величину четверти кирпича (его высоту). Осюда название окна- с четвертью. Однако, это величина может быть иной.

При необходимости удаления с фасада видимой ленты перемычки над проемом крайнюю брусковую пермычку заменяют стальным уголком, который закрывают декоративным кирпичом с продольной щелью для насадки на перо уголка.

Несущие перемычки – несут нагрузку от вышележащей кладки и от перекрытия, т.е. закладываются в несущую стену не менее чем на 250мм.Minвысота кирпичной кладки над рядовыми и армокаменными перемычками на которую опиратся несущие конструкции крыши и перекрытия = 1/5 ширины проема

Ненесущие перемычки закладываются в ненесущую стену и не несут нагрузку от перекрытия. Величина опирания – не менее 120 мм (не менее её высоты).В качестве перемычек применяют сборные железобетонные элементы стандартного (ненесущие перемычки) и усиленного (несущие) профилей.

Отделку наружной поверхности из камней осуществляют четырьмя способами — расшивкой швов, оштукатуриванием, укладкой в наружном слое камней с повышенным качеством поверхности, облицовкой листовыми материалами или плитками.

Подготовка к строительству фундамента с подвалом

На строительной площадке выполняют подготовительные работы:

1. Расчищают территорию, удаляют деревья и кусты в пятне застройки.
2. Срезают верхний слой почвы толщиной 30 см для рекультивации и переносят его на компостирование.
3. Перемещают существующие коммуникации в безопасное место.
4. Предварительно выравнивают участок.
5. Размечают план дома на местности, разбивают оси и устанавливают обноски.
6. Устраивают водоотвод для защиты от поступления воды в котлован.

К месту строительства организовывают проезд грузовой и землеройной техники. Ограждают площадку, где ведутся земляные работы. Определяют расход и закупают материалы. Складируют их в удобном и доступном месте.

Для освещения стройплощадки понадобятся временные электросети. Предусматривают укрытия для рабочих — бытовки, вагончики, а также санузлы.