Отделка планкеном: все секреты материала

Сборка гидро- и пароизоляции

Для начала следует определиться, для чего будет использоваться помещение, если сверху еще одна отапливаемая комната, тогда нет смысла в устройстве тепло и шумоизоляции на черновом потолке, деревянные поверхности достаточно хорошо распространяют шум и тепло. Пароизоляция монтируется по всему периметру потолка, особенно хорошо натягивается по углам, ложится с нахлестом, доски монтируются по нахлестам. Это поможет уберечь черновую основу и деревянный потолок от гниения и плесени.

Пароизоляция потолка – эффективно и качественно

Тонкости укладки изоляции

При неправильной укладке изоляции возможно разрушение плинтусов и декора, чернового потолка даже возникновение пожара, для чего следует неспешно изучить инструкцию, чтоб не перепутать стороны, потому что маркировки разных фирм могут противоречить друг другу.

Достаточно вырезать в материале круги около 20 см, вокруг планируемого светильника, это создаст хорошую противопожарную безопасность, что крайне важно для деревянного дома, и деревянных элементов декора. Важно эти места установить еще во время монтажа материала – меряем от стены места, затем ставим метку сверху, в виде круга диаметром 20 см. Достаточно вырезать в материале круги около 20 см, вокруг планируемого светильника, это создаст хорошую противопожарную безопасность, что крайне важно для деревянного дома, и деревянных элементов декора

Важно эти места установить еще во время монтажа материала – меряем от стены места, затем ставим метку сверху, в виде круга диаметром 20 см

Достаточно вырезать в материале круги около 20 см, вокруг планируемого светильника, это создаст хорошую противопожарную безопасность, что крайне важно для деревянного дома, и деревянных элементов декора. Важно эти места установить еще во время монтажа материала – меряем от стены места, затем ставим метку сверху, в виде круга диаметром 20 см. Комплексная теплоизоляция позволяет снизить энергопотери здания

Комплексная теплоизоляция позволяет снизить энергопотери здания

То же самое касается пароизоляции хотя материал достаточно прочный, но неустойчивый к высоким температурам, может расплавиться и привести к пожару, особенно если черновая, облицовочная отделка и декор выполнены необработанной вагонкой. Таким образом, подчеркнутый дизайн может привести к печальным последствиям для интерьера и целостности помещения. Но поскольку светильники и декор монтируются не к черновому потолку, как и проводка, то достаточно снизу, в местах крепления установить на пароизоляции теплоотражающую фольгу, квадратами 20 на 20 см. Ее не будет видно, но она поможет сохранить интерьер помещения, и не повредить задуманный дизайн с декором.

Установка теплоизоляции в деревянном потолке

Как мы видим деревянный потолок своими руками вполне возможно сделать быстро и качественно. К тому же подшить черновую основу можно самому, быстрее, лучше, нежели многие рабочие.

Из чего же делают планкен?

Материалы

Есть много видов древесины, которые подойдут для изготовления планкена, но наилучший результат получается лишь из термодерева. Оно благородно смотрится. Также уровень тепловой проводимости этого материала после обработки на 30% меньше, чем у классических лиственных и хвойных пород. И для уличной, и внутренней отделки часто используют древесину канадского кедра. Этот материал отлично проявляется себя в саунах и банях за счет высокого уровня содержания смолистых веществ. Даже высокая стоимость этой породы не сильно отражается на популярности. Часто такие изделия делают еще и из ольхи, дуба или ели.

О планкене и облицовке

Виды планкена

Фасадная доска планкен прямой

• Профиль, который имеет планкен для фасада, может быть трёх видов – прямой, прямой с пазами и скошенный (косой планкен). Угол на скошенном планкене может быть разным, от 35⁰ до 70⁰. Ширина планкена колеблется от 70 до 90 мм, толщина от 15 до 22 мм, а длина доски достигает 4 м.
• Наиболее распространённой древесиной для изготовления планкена является сибирская лиственница. О материале можно сказать, что он плохо поддаётся гниению, он не деформируется при смене влажности воздуха и температурного режима, а также это гораздо дешевле, ведь цена на лиственницу ниже декоративных пород деревьев.
• Существует два способа монтажа планкена на стену – открытый и закрытый. Инструкция для них будет приведена ниже, а также предоставлены фото и видео материалы.

Вентфасад для планкена

Брус 100×60 мм

Планкен лучше всего устанавливать на навесном вентилируемом фасаде, чтобы движущиеся потоки воздуха сушили и обшивку, и саму стену

Также вентилируемые фасады подразумевают установку утеплителя, что очень важно для северных регионов. Чтобы сделать обрешётку для планкена своими руками, прежде всего, нужно узнать ширину утеплителя

Для любой минеральной ваты (камневата, шлаковата, стекловата) наиболее распространённая ширина – 60 мм

Если вы будете использовать именно этот размер, то расстояние между профилями обрешётки у вас получится 58 см – утеплитель должен плотно входить между брусками. Для подсистемы вентиляции фасада нужно не менее 20-30 мм, поэтому брус должен быть толще фасадного утеплителя. Если обрешётка получается одинаковой толщины с минеральной ватой, то после утепления следует нашить дополнительные рейки для создания вентилируемого пространства.

Грибок-дюбель

• После установки бруса уложите между ним пласты утеплителя, но прежде чем закрепить его грибками-дюбелями, закройте вату ветробарьером, гидробарьером или просто толстой плотной целлофановой плёнкой. Дюбели устанавливайте уже сквозь изоляцию.
• Для установки грибков-дюбелей вам придётся высверливать отверстие в основной стене сквозь минеральную вату, и она будет наматываться на сверло. Для того чтобы этого не происходило, возьмите кусочек какой-либо (металлической или пластмассовой) трубки с внутренним диаметром, который превышает на 3-4 мм толщину сверла. Вставьте эту трубку сквозь вату к основной стене и сверлите через неё.

Закрытый и открытый способы монтажа планкена

Крепёжная планка

Для закрытого крепежа планкена используются специальные планки, шириной 15 мм и длиной 145 и 190 мм. Крепление с параметрами 145/15 мм используется для досок шириной от 70 до 110 мм, такая же планка 190/15 мм пригодна для более широкой доски от 110 до 150 мм. Также такой способ крепления может осуществляться перекрёстным способом, когда планки устанавливаются буквой Х.

Разметка планкена для крепления змейки

Для того чтобы подготовить доски планкена для закрытого способа крепления их следует разложить на полу (на земле) по высоте обшиваемой стены. Затем, на разложенное поле перенесите размер каркаса (обрешётки), к которому эти доски будут крепиться. Причём контуры каждого бруса лучше наносить полностью, чтобы вы ясно видели его ширину.

Фасадный планкен устанавливается на обрешётку закрытым способом

Разложите металлические планки на фасадном планкене таким образом, чтобы они выступали за край доски не менее 10 мм. Теперь вам нужно прикрутить их, как минимум, на два самореза каждую. Торчащие ушки планок будут служить фиксаторами, причём нижнее будет вставляться между брусом и доской, а верхнее крепится к брусу при помощи самореза.

Саморезы для открытого монтажа должны быть из нержавеющих металлов

Существует также открытый способ монтажа планкена, как наиболее быстрый и дешёвый, это крепление досок к лагам саморезами. Безусловно, такая фиксация надёжнее, чем закрытый метод, но, судите сами, какая потребуется нагрузка, чтобы оторвать доску?! Ветром невозможно будет разрушить ни одно из креплений, а только лишь целенаправленными усилиями.

Отделка фасада планкеном

Когда монтируется фасад из планкена, то обшивку углов следует производить одноимённым материалом. Причём устанавливать лучше не по одной доске, а две сразу, предварительно скрепив их саморезами под углом 90⁰.

Технология облицовки фасада планкеном

Отделка фасада планкеном выполняется по технологии навесного фасада. Поэтому для его укладки предварительно обустраивается несущий каркас, называемый обрешеткой. Планкен можно монтировать как вертикально, так и горизонтально или даже по диагонали. Выполняемые отделочные работы делятся на несколько последовательных этапов:

Под облицовкой фасада из древесины стоит расположить противомоскитную сетку. Если её не будет, то это пространство могут облюбовать осы для обустройства своего гнезда. Сетку легко зафиксировать степлером непосредственно к самой обрешетке. Не забывайте делать перехлест полос в 10-15 см.

Виды

Ниже рассмотрим другие, менее распространенные виды планкена:

• Сосновый. Проходит комплексную обработку при помощи специальных составов, что повышает долговечность и устойчивость к воздействию влаги. Материал наполняет помещение приятным ароматом хвои. Может использоваться и для внутренней отделки.
• Кедр. Используется и для наружных, и для внутренних работ. Отличается интересным рисунком, насыщенным цветом и приятным ароматом. Это долговечный вариант для облицовки фасада.
• Древесно-полимерный композит. Отделка такого типа является наиболее универсальной. В его производстве участвуют различные измельченные породы деревьев, плюс добавляются полимерные вещества. Срок эксплуатации может достигать двадцати пяти лет.

Для основы планкена могут использоваться различные породы дерева: дуб, ясень и другие.

От технологии среза фасок также будет зависеть типология планкена:

• прямой (устанавливается таким образом, чтобы был небольшой зазор);
• скошенный (отличается уникальной формой параллелепипеда, монтаж выполняется встык);
• прямой с пажами (специфическое крепление планкена способом «краб» или «мост»).

По сорту планкен делится на разновидности:

• «экстра-класс» – высшее качество, отсутствие сколов и повреждений на поверхности;
• «прима» — допускается небольшое число изъянов, могут быть незначительные трещины;
• Класс «АВ» — существенные дефекты поверхности, могут быть сучки и трещины;
• Класс «ВС» — много дефектов, сучки и затемненные участки на досках.

Планкен дополнительно может подвергаться различным химическим и термическим обработкам, что повлияет на итоговую стоимость материала.

Основные виды профиля фасадной доски-планкена

Предложенный выше материал в основном касался сырья для изготовления досок-планок для фасадного оформления. Но планкен – это прежде всего форма сечения доски, и именно об этой характеристике пойдет речь в данном разделе. Собственно, форма, а вместе с ней и особенности крепления, монтажа, более всего отличают планкен от его основного конкурента – вагонки.

По форме фасадный планкен бывает скошенным или прямым

По особенностям формы различают два вида профиля:

1. Прямой. В сечении такой вариант представляет собой прямоугольник с закругленными углами.
2. Скошенный. Сечение данного вида имеет форму параллелограмма со скосом углов до 70°.

Существует также вариант прямого профиля с пазами.

Размеры планкена из ДПК для фасадной отделки зданий могут быть следующими: длина планок в основном составляет 300 см, ширина ‒ 5-16 см, толщина – 1,3-3,5 см. Что касается пиломатериалов из дерева, то здесь стандартной длиной можно считать 400 см. Ширина досок-планок колеблется от 7 до 14 см, толщина – 1,5-2,2 см.

Стоит заметить, что по желанию заказчика изготовитель может выполнить пиломатериал другого необходимого размера.

Стандартная длинна досок для отделки зданий колеблется в пределах 300-400 см

От формы досок-планок напрямую зависит способ их монтажа. Косые планки фиксируются внахлест, прямой профиль устанавливается с видимым зазором. Подробнее о монтаже – в дальнейших материалах статьи.

Что такое планкен

Планкен – это деревянная доска, предназначенная для отделки фасада дома, внутренних стен, забора. Внешне схожа с корабельной доской, иногда планкен сравнивают с вагонкой (но в отличие от неё не имеет системы «шип-паз», поэтому не коробится, не выкручивается). Главная особенность – закругленные или скошенные углы (получаются за счёт скоса угла).

Размеры

Изготавливают толщиной 15-22 мм. Ширина доски – 70-140 мм. Более широкие предназначены для наружных работ. Длина – от 2 до 3 м, редко встречаются 4-х метровые.

Сырьё

В качестве сырья используют дуб, ясень, кедр. Но чаще (в 90% случаев) берут лиственницу или сосну. Дерево пропитывают спецсоставом, чтобы увеличить срок службы – до 25-100 лет без ремонта.

Лиственница имеет медовый оттенок, отличается прочностью (твердость, как у дуба), устойчивостью к влаге. Планкен из лиственницы получается с идеально ровной поверхностью, без выемок и бороздок. Служит до ста лет. Не гниет, не разбухает из-за дождя.

Дешевле обходится планкен из сосны. Природный рисунок менее выражен и более неоднороден. Не гниет, как и лиственница, но сосна значительно мягче (а значит более податлива в работе). Служит до 30 лет. Отличается приятным хвойным запахом.

Кедр использовать неразумно – в нём могут завестись насекомые.

Остальные сорта древесины требуют дополнительной заводской обработки. Если доску прогрунтовать и окрасить на производстве, эксплуатационные характеристики улучшаются (становятся не хуже, чем у лиственницы). Защитные свойства краски увеличивают срок службы до ста и более лет.

Разновидности

Встречаются на рынке доски из сосны и ясеня, дополнительно обработанные под высокой температурой. Термососна (ясень) прочнее и устойчивее к повышенной влажности.

Некоторые производители закаляют доску под давлением и в вакууме – импрегнированный планкен. Такому воздействию больше поддаётся сосна (из-за мягкой структуры). Эта огнеупорная разновидность, практически не впитывает влагу. Самая дорогая на рынке.

Также выделяют планкен со скошенными краями и прямыми. Для отделки фасада используют скошенные (чтобы в необходимый зазор не попадала влага).

Особенности монтажа планкена на фасад

Закупают планкены. Существуют планкены со скошенными краями и прямыми. Первые больше подходят для отделки фасада (монтируют открытым методом). Вторые используют для декоративных заборов, беседок, мебели. При этом прибегают к закрытой технологии монтажа, с использованием скрытых крепежных элементов. Выполнить её сложнее, лучше доверить профессионалам.

Ниже мы описываем этапы отделки фасада планкеном по открытой технологии (работы ведутся таким образом со скошенным планкеном).

1. Укладывают утеплитель и ветрозащитный слой. Эти слои должны быть меньшей толщины, чем толщина брусов (для естественной вентиляции между отделочным материалом и утеплителем).

2. Монтаж планкена на фасад сводится к набору досок на обрешетку (направляющие бруски лиственницы, крепятся на стене при помощи шуруповёрта). Обычно доски крепят по горизонтали, но ради дизайнерской задумки, можно размещать и по вертикали.

3. Направляющие располагают на расстоянии 50-60 см. Доски крепятся саморезами с антикоррозионным покрытием, их накрывают декоративными шляпками. Это открытый способ монтажа, при таком проще заменить деформированную доску.

4. Следующий ряд укладывают, фиксируя доски на первом. Для фиксации скошенного планкена применяют Г-образный элемент – планфикс.

5. Если бы мы производили отделку забора, то оставили бы зазор 4-5 мм. Для фасада зазор минимальный (через них выводится лишняя влага, доска без потери качества расширяется и сжимается в зависимости от сезона).

6. На углах здания доски запиливают под 45 градусов, чтобы части отделки фасада выглядели единым целым. Места срезов обрабатывают антисептиком. Но лучше не срезать, а накрыть декоративным углом (если нет уверенности, что получится сделать ровный спил, а не рваный). Вместо крепления саморезами можно использовать пневмопистолет (из него выстреливают мелкими гвоздями).

Отличие планкена от других натуральных материалов

Покрытия используют для внешней и внутренней отделки. Материалы различаются внешним видом, размером, свойствами, способом монтажа.

Планкен — строганая доска со скругленными боковыми гранями. Толщина 20 мм. Монтируется при помощи дополнительного крепежа. Соединение «шип-паз» не предусмотрено, поэтому при монтаже между элементами остается зазор.

Евровагонка — доска, имеющая специфический профиль – евро, штиль или софтлайн. Толщина — 12,5-14 мм. На боковых гранях имеет шип и паз с противоположных сторон, которые при монтаже последовательно вставляют друг в друга.

Имитация бруса — широкая обработанная доска, лицевая внешняя часть которой повторяет форму профилированного бруса. Толщина 18- 280 мм. Монтаж по системе “шип-паз”.

Блок-хаус — профилированная доска, внешняя сторона которой имитирует форму оцилиндрованного бревна. Толщина 20-46 мм. Соединяется по технологии “шип-паз”.

Палубная доска — напольное покрытие, также, как и планкен не имеет шпунтов и монтируется со специальными зазорами. Толщина 28-45 мм.

Основное отличие планкена от других натуральных отделочных материалов лежит в технологии сборки полотна. Материалы с креплением шип-паз монтируются относительно жестко по отношению друг к другу. Поэтому когда под воздействием внешней среды происходит изменение размеров досок, в местах крепления возникают напряжения.

При монтаже планкена (в данном случае фасадной доски) оставляют зазоры в 3-5 мм, благодаря которым фасад “дышит” и легко переносит перепады температуры и влажности внешней среды. Соответственно, срок службы материала значительно больше.

Подробная инструкция по монтажу

Скрытый монтаж занимает чуть больше времени, но приложенные усилия стоят полученного результата. Облицовочные работы проводятся в несколько этапов:

1. Подготовка

Для работы нужно подготовить набор инструментов. Понадобится дрель, шуруповерт, саморезы, карандаш, пластиковые элементы для соблюдения зазоров.

1. Установка каркаса

Для надежного крепления планкена к стене производится специальный каркас – обрешетка. Для его изготовления можно выбрать деревянный брус или металлический профиль.

Если для работы был выбран брус, его обязательно нужно обработать специальным антисептическим средством, которое убережет об воздействия влаги, и как следствие, появления плесени или грибка.

Направление обрешетки определяется в соответствии с координацией планкена, т.е. если он будет монтироваться горизонтально, то и обрешетка должна быть горизонтальной. Между перекладинами каркаса должно соблюдаться расстояние от 40 до 60 см.

Контролировать процесс установки поможет строительный уровень. Ни в коем случае нельзя оставлять выявленные неровности каркаса. Их можно исправить: подложить щепки, или подрубить там, где это требуется.

Крепление к обрешетке

1. Выбор креплений

Выбор крепежа зависит от вида планкена, который предполагается монтировать. Для прямого профиля подойдет крепеж «змейка» или «планфикс». Для скошенного планкена лучше взять крепеж «змейка» или «дуэт». Доски с пазами устанавливаются при помощи креплений вида «мост» или «краб».

Крепеж змейка или волна представлен узкой металлической рейкой, в которой предусмотрены отверстия для саморезов. Длина планки должна хотя бы на пару сантиметров быть длиннее, чем ширина используемой доски.

Крепление змейка

1. Монтаж досок

Перед началом монтажа планкен нужно разложить в ряд, а на обратной стороне отделочных досок нужно наметить места креплений с учетом расположения планок какркаса. После фиксации рейки к доске, края крепления должны выступать с двух сторон. Через специальные отверстия доска крепится саморезами к рабочей поверхности. Таким же образом монтируются все последующие доски.

Между отделочной доской и поверхностью стены должен быть предусмотрен зазор. Его можно заполнить теплоизоляционным материалом, но даже если утепление не требуется, свободное пространство обеспечивает правильную циркуляцию воздуха.

1. Завершающий этап

После завершения работ планкен рекомендуется покрыть маслом. Этот шаг направлен на защиту материала от воздействия влаги и ультрафиолета. Масляное покрытие сохранит изначальный цвет обшивки и подчеркнет натуральный рисунок древесины.

После установки всех досок, крепежи желательно покрыть антикоррозийным составом. После высыхания смеси крепежные элементы можно закрыть декоративными заглушками или цоколями.

Рекомендуем к просмотру видео  «Планкен из лиственницы: виды, особенности применения и монтажа»:

https://youtube.com/watch?v=GGjP_Vg42II

Главное преимущество планкена в сравнении с другими отделочными материалами из дерева заключается в особенностях монтажа. Благодаря техническому зазору, который неизменно соблюдается между плитами, обеспечивается правильный воздухообмен. Поэтому дополнительных паро- и гидроизоляционных материалов не требуется. Древесина не деформируется во время эксплуатации.

Наиболее востребованным материалом для обшивки считается планкен из лиственницы, что обусловлено долговечностью и хорошими эксплуатационными свойствами.

Уникальные особенности и другие достоинства

Планкен славится рядом уникальных характеристик и положительных качеств

Материал принято делить по типу профиля. На сегодняшний день выделяют три вида планкена, каждый из которых интересен по-своему.

А именно:

• Бывает прямой планкен. Установку данного материала осуществляют открытым способом;
• Скошенный или косой материал также распространён. Основное преимущество использования такого профиля в том, что грани являются скошенными, за счёт этого стыковочные зазоры без проблем скрываются. Внутрь фасада благодаря такой особенности влага точно не попадёт, соответственно, облицовка будет долгое время хранить первозданный вид и выполнять свои функции.

Если сравнивают планкен с каким-то другим материалом, на ум сразу приходит вагонка — хотя для облицовки фасадов существует множество интересных предложений. Для её соединения предпочтителен способ «шип-паз». В случае с планкеном всё иначе – здесь работать удобнее, выбор больше.

Все работы можно выполнить самостоятельно — особенно, если имеется определённый опыт в строительстве

Вагонка нередко набухает, усыхает – в результате материал начинает коробиться, возможно также кручение элементов. То есть, такой вид крепления плохо справляется с влажностными и температурными перепадами. Ещё один недостаток – если понадобится выполнить замену какой-либо детали вагонки, это будет сложно.

Планкен же отлично справляется с пересыханием или набуханием, а если надо – любая деталь в облицовке фасада без проблем заменяется своими силами.

Менять детали планкена на самом деле очень легко – сложностей здесь минимум, особенно если способ крепления открытый. Скрытый метод тоже не вызовет проблем, разве что, придётся разобрать ту часть облицовки, которая выше чем доска, нуждающаяся в замене.

Изделия готовы к монтажным работам и ожидают своего часа

В экологическом плане планкен полностью безопасен. Конденсат в зазорах не копится, так что срок эксплуатации не сокращается.

Материал имеет высокие гидроизоляционные и теплоизоляционные показатели. Устанавливается легко. В магазинах найдутся решения с разной фактурой, цветовая палитра также богата.

Благодаря этому получится выбрать необходимый оттенок даже тем покупателям, которые весьма требовательны и ищут что-то конкретное для осуществления своих дизайнерских замыслов.

Монтаж скошенного планкена на фасад

Планкен на фасад монтируют гвоздями или любым из приведенных видом крепежа.

Важны следующие тонкости:

1. Монтаж начинают снизу-вверх. Первой устанавливают стартовую рейку. Это нужно для точной сборки обшивки фасада.
2. Если используемый крепеж без ограничителей, нужно применять направляющие шнуры и а-спэйсеры. Промежутки между рейками будут одинаковыми.
3. Пропитку тыльной стороны защитными составами проводят заранее.
4. Расстояние между планкой и стеной, на которую он монтируется не должно быть менее 50-60 мм (это позволяет эффективно вентилировать).
5. Если на стену крепится теплоизоляция, ее покрытие газо- и водозащитой не должно быть выше обрешетки.

Крепление планкена на фасад гвоздями

Гвозди – доступный, не дорогой крепеж. Их применяют для фиксации планкена на обрешетке, при обшивке фасада здания. Необходимо выбрать те гвозди, шляпки которых, оставаясь на виду, не испортят вид покрытия. Подходят прямоугольный или клиновидный (ромбический) вид.

Крепление начинают с низу. После тщательного выверения горизонтальности положения (строительным уровнем) прибивают первую доску. Забивают по два гвоздя в местах, где планкен пересекает рейки обрешетки, один над другим.

Чтобы они были расположены на одной линии, используют покупной или изготавливают прямоугольный шаблон.

<?php echo adrotate_group(4); ?>

Способ не требует других, крепежных элементов. Планкен крепится на фасад открытым способом. Есть второй метод использования гвоздей – закрытый способ.

Он заключается в пробитии гвоздями в нужных местах доски крепежных элементов из листовой оцинкованной стали. Они имеют два отверстия для гвоздей и шип-ограничитель. Последний облегчает ровную установку.

Крепление планок на фасад внахлест

Для прямоугольного и ромбического планкена применяют крепление внахлест. Оно осуществляется снизу-вверх. Используют шурупы. Их ввинчивают шуруповертом в верхней части доски, где она пересекается с обрешеткой. Следующая планка крепится аналогично, чтобы ее нижний край скрывал ввинченные в предшествующую рейку шурупы.

Крепление подкупает простотой и эффективностью, приводит к повышенному расходу материала. Составляет 20-25% от стандартных методик. Нужно помнить, что расположенные внахлест доски требуют предусмотреть вентиляционные щели в самом низу и верху стены. Если этого не сделать, начнется порча обшивки, обрешетки.

Монтаж внахлест