Плодоносит ли мужская облепиха

Какую облепиху посадить на участке, чтобы избежать сложностей

Конечно же облепиху лучше всего держать подальше от пешеходных зон, фундамента и любых построек, но, в первую очередь, необходимо помнить, что сложности причиняют только дикие сорта. На сегодняшний день выведено достаточное количество культурных сортов, которые не захватывают территории. Покупайте облепиху только у проверенных продавцов или садовых центрах. Главным условием является районированность сорта. Большинство культивируемых сортов привиты на подвои других растений, которые не дают поросль. Выбирайте древовидные, крупноплодные сорта без шипов, а не кустарники.

Где разместить облепиху, чтобы она не причиняла проблем

Перед тем, как посадить даже один куст на своем участке, необходимо все тщательно продумать и рассчитать. К счастью, поверхностные, шнуровидные корни, которые образуют клубни с азотфиксирующими бактериями, не терпят травмирования. Поэтому 4-х метровую зону вокруг ствола необходимо оставить не возделываеной, при рыхлении или перекопке корни будут травмироваться и образовывать еще больше поросли.
Поэтому держите облепиху рядом с теми растениями, которые не требуют ежегодного рыхления или пересадки. Используйте ее в качестве живой изгороди, как одиночное декоративное растение на газоне или в качестве акцента в массовых многолетних посадках

Хорошо заполнить кустом облепихи пустые углы или использовать его как фоновое растение.
Важно отметить, что кусты облепихи — раздельнополые виды, то есть мужские и женские цветки они производят на отдельных растениях, поэтому для получения плодов вам необходимо иметь по близости мужское растение, а для более крупных растений требуется правильное соотношение мужских и женских цветов. Цветы опыляются ветром, поэтому при планировке посадок стоит учитывать направление весенних ветров.

Глядя на бутоны облепихи, вы обнаружите, что у мужского растения бутоны больше, чем у женского, с 6-8 покрывающими чешуями. Женские почки более мелкие и удлиненные, имеют всего 2 покрывающих чешуи. Если это не сработает, за неделю до появления листьев, посмотрите на цветы растений. У мужского от 4 до 6 крошечных желтых цветков без лепестков, а у женских один цветок без лепестков с пестиком, гипантием и двумя лопастями околоцветника.

Ботаническое описание

Облепиха может быть кустарником или небольшим деревцем высотой от 10 см до 6 и более метров. Корневая система растения поверхностная, она располагается на глубине примерно 40 см, но разрастается в ширину на расстояние, превышающее диаметр кроны в 2-2,5 раза. Листья облепихи очередные, длинные и узкие, зеленые в крапину с верхней стороны пластины и серебристо-белесые или рыжевато-золотистые от звездчатых чешуек снизу. Мелкие и невзрачные однополые цветки раскрываются на облепихе почти одновременно с листьями. Начинается цветение облепихи в конце апреля или начале мая.

Облепиха растение двудомное: мужские серебристо-бурые цветки образуют короткие колосовидные соцветия в основаниях молодых побегов, а желтоватые женские появляются по одному или несколько штук в пазухах кроющих чешуек. Плоды облепихи – ложные костянки шарообразной или вытянутой формы, состоящие из орешка и сочного разросшегося оранжевого или красноватого цветоложа, созревают через 90-100 дней. Ветка облепихи густо облеплена плодами, что и отразилось в русском названии растения.

Из ягод облепихи делают варенье и сок, но главная ценность растения – целебное масло, считающееся в народе чудодейственным. Облепиха растение зимостойкое, выдерживающее морозы до -50 ºC, а корни в земле могут перенести понижение температуры до -20 ºC. Гораздо больше морозов облепиха боится зимних оттепелей – в условиях, когда земля не промерзает, ее корни могут преть.

Выращенная в гордом одиночестве облепиха не плодоносит, поскольку женские и мужские цветки облепихи находятся обычно на разных кустах. Правда, иногда, очень редко, можно встретить формы с обоеполыми цветками. Обычно же плоды образуются на женских растениях, а мужские нужны для их опыления: одного мужского куста достаточно для опыления 3-5 женских растений. У молодого растения определить пол невозможно, ясность наступает, только когда на кусте образуются цветковые почки – на мужских экземплярах их больше и они намного крупнее, чем на женских. Плодоношение наступает на 4-6 год с начала роста.

Сегодня облепиха постепенно восстанавливает много веков назад утраченные позиции, и хотя пока ее можно встретить в наших садах не так часто, как виноград, малину, клубнику, крыжовник или смородину, но уже чаще, чем иргу, землянику, ежевику, голубику, чернику или актинидию. Облепиху мы ценим не только за ее вкусовые качества, но и за бесспорную пользу для здоровья.

В нашей статье речь пойдет об облепихе крушиновидной, которая растет практически по всей Европе, в том числе и в наших садах. Мы расскажем вам, как осуществляется посадка и уход за облепихой: когда и как посадить облепиху на приусадебном участке или на даче, как ухаживать за облепихой в течение всего вегетационного периода, чем подкормить облепиху, чтобы добиться стабильно высоких урожаев, чем опрыскивать облепиху от болезней и вредителей, когда и как обрезать облепиху и как размножать облепиху семенным и вегетативными способами.

Вредители облепихи

Облепиховая моль

Встречается в Забайкалье. Во время набухания почек гусеницы внедряются внутрь и выедают их. Летом они образуют гнезда, стягивая паутиной 4—6 листьев на верхушках побегов. Окукливаются гусеницы в верхнем слое почвы. Вылет бабочек происходит в конце июля—начале августа, а через месяц они откладывают яйца на кору в нижней части стволов и в опавшие листья

Меры борьбы: Кандидат сельскохозяйственных наук В. В. Даньков наиболее эффективным в борьбе с облепиховой молью считает опрыскивание в начале распускания почек 0,4—0,6%-ным хлорофосом.

Облепиховая муха

Считается самым опасным вредителем облепихи, способным уничтожить весь урожай. Распространена на Алтае. Лёт мухи начинается со второй половины июня и продолжается до середины августа. Личинки вредителя отрождаются через неделю после кладки, внедряются в плоды и питаются их мякотью. Ягоды сморщиваются, темнеют и опадают. Через три недели личинки уходят в почву. Там они окукливаются и зимуют.

Меры борьбы: Специалисты считают высокоэффективным средством борьбы опрыскивание в середине июля 0,2%-ным хлорофосом.

Облепиховая тля

Вредитель и его личинки повреждают листья облепихи. Облепиховая тля зимует в стадии яиц около почек. Во время распускания почек светло-зеленые личинки высасывают сок из молодых листьев, а затем после распускания листьев поселяются на их нижней стороне. Крылатые самки-расселительницы дают начало новым колониям тлей. Поврежденные листья преждевременно желтеют, скручиваются и опадают.

Меры борьбы: Специалисты рекомендуют в условиях приусадебного сада использовать в борьбе с тлей отвары и настои ботвы картофеля и томата, листьев табака, шелухи лука и луковиц чеснока и добавлять к растворам хозяйственное мыло. В качестве химических средств борьбы рекомендуется опрыскивание в фазе распускания листьев 10%-ным карбофосом.

Облепиховый галловый клещ

Повреждает листья облепихи. Зимует в пазухах почек. Это очень мелкий вредитель молочно-белого цвета, и разглядеть его можно только под лупой. Во время распускания почек клещи высасывают соки из молодых листьев, а затем и из распустившихся. На листьях образуются плоские вздутия — галлы. Поврежденные деформированные листья преждевременно опадают.

Меры борьбы: те же, что и с облепиховой тлей.

Облепиха. Anke Kreuzer

Сорта облепихи без колючек

Шипы – главное препятствие для желающих разводить облепиху. Чтобы устранить его, селекционеры вывели сорта облепихи без шипов или с минимальной густотой и габаритами.

Солнечная

Бесшипный древовидный кустарник под три метра высоты с роскошной кроной. Плодоносит с третьего сезона, считается среднеспелым, зимостойким. Янтарная кожура покрывает сладкую с кислинкой мякоть. Стандартная масса плодов – 0,7 г, один кустарник дает 9-10 кг.
Наделен хорошим иммунитетом к вредителям и болезням.

Сократовская

Мощный древовидный кустарник выше трех метров с раскидистой кроной. Дает 9-10 кг ягод (0,6-0,8 г), доспевающих к концу августа. Благодаря отсутствию шипов они собираются без проблем.
Красновато-оранжевая облепиха признана одной из самых вкусных. Хорошая устойчивость к болезням.

Живко

Бесшипный куст средней высоты с овальной кроной.
Урожай обилен – 14-20 кг, доспевает поздно. Оранжево-красные овальные ягоды отрываются без повреждений кожуры («сухой отрыв»). Но мелковаты – 0,5-0,6 г, не особо вкусны. Однако с повышенным содержанием масла.

Великан

Для облепихи Великан описание кажется противоречивым. Куст невысок, дает максимум 10 кг плодов. Но ягоды действительно великанские, до грамма каждая. Нередки экземпляры в полтора грамма. У них цилиндрическая форма и оранжевый цвет.
Появляются к середине сентября, на третий-четвертый сезон.
Плюсы – отсутствие колючек и «сухой» отрыв.
В Подмосковье, других регионах с коротким или прохладным летом может не дозреть.

Подруга

Облепиха Подруга сочетает два важных качества: отсутствие колючек и морозостойкость. Среднеспелый сорт – хороший вариант для Сибири, Подмосковья и подобных регионов с морозами до -40°C.

Оранжевые, чуть вытянутые ягоды массивны – 0,8-1,1 г, оставляют освежающее послевкусие.
Подруга «равнодушна» к большинству болезней.

Алтайская

Главное отличие облепихи сорта Алтайская – сладкая мякоть, источающая аромат ананаса. Другие плюсы:

• Кустарник компактен, подойдет даже для небольшого участка.
• Плодоносит щедро, по 14-16 кг.
• Ягоды крупные, до 0,85 г. Легко отрываются.
• Урожай убирается без проблем, поскольку шипы отсутствуют.
• Морозостойкость до — 45°С.

Облепиха доспевают, становясь ярко-оранжевой, к окончанию лета. Растение выносливое, почти не болеет.

Чечек

В отношении облепихи Чечек описание сорта часто начинается с урожайности. Она внушительна – 15-25 кг с куста. Ягоды крупные (до 0,9 г), сладкую мякоть укутывает плотная кожура. Но появляются только на пятый сезон.
Сбор облегчает небольшая высота, не особо густая крона, сухой отрыв, минимум колючек. Плюс плотность: под ярко-оранжевыми с красноватостью шариками ветвей почти не видно.
Облепиха сорта Чечек сибирского происхождения, без проблем переносит суровую зиму.

Превосходная

Старый (выведен в 1970-х годах), заслуженный сорт облепихи. Сбор плодов облегчают средняя высота, роскошная крона, отсутствие шипов, «сухой» отрыв.
Хорошая урожайность – до 9 кг – радует более 10 лет. Кисло-сладкие ягоды плотно осыпают ветви. Они оранжевые, чуть вытянутые, крупные (средней массой 0,7 г).
Сорт доспевает к началу сентября. С хорошей устойчивостью к холодам и болезням.

Сбор урожая и переработка

Облепиха очень рано вступает в плодоношение и ее урожайность быстро достигает максимального значения. Современные сорта дают с куста от 10 до 30 и более кг. Сбор урожая затрудняет еще одна особенность облепихи — ягоды имеют короткую плодоножку и очень плотно сидят на веточке. Поэтому полезно знать, как собирать облепиху быстро и эффективно.
Сбор плодов можно проводить в два срока: осенью после полного созревания и в начале зимы после морозов. Промораживание никак не влияет на лечебные свойства ягод. Собранный урожай можно хранить до переработки не более 3 дней в прохладе и без доступа солнечных лучей. Замороженные ягоды сохраняют витамины до 6 месяцев.

Самодельный скребок для сборки ягод

Собирать подмерзшие плоды можно простым стряхиванием на чистую материю. Для осенней заготовки существует хитрое приспособление для сбора облепихи — пружинный пинцет для ошмыгивания. Такой способ сбора и растению не навредит, и сохранит товарность плодов. Учитывая сочность и тонкую кожицу плодов, собирать их лучше в деревянные короба с широким дном.

Обязательно стоит заготовить сушеные листья для оздоровительного чая. Срезанные веточки облепихи можно подвесить в помещении в температурой близкой к нулю. Так ягоды сохранятся до весны. При хранении в холодильнике ее пересыпают сахаром в равных частях. Сушку плодов проводят не на солнце, а в духовке. Облепиха очень хороша в переработке. Из нее можно сделать витаминный сок, варенье, джем и желе. Однако надо помнить, что термообработка и консервант сильно снижают содержание витаминов.

Ниже приведем простые рецепты из облепихи на зиму:

Облепиха в сахаре. Промытые и подсушенные ягоды смешивают с сахаром в равных частях (если ягода слишком кислая, то количество сахара можно увеличить) и перетирают деревянным пестиком до кашицеобразной консистенции. Полученную массу закладывают в простерилизованные банки, закрывают крышками и опускают в погреб.

Облепиховое варенье с грецким орехом. Измельченные ядра грецких орехов (200 г) отваривают в сиропе (на о,4 л воды 1,5 кг сахара) в течение 20 минут. Затем туда добавляют 1 кг свежих ягод и варят еще 20 минут. Вкусное и питательное варенье готово!

О болезнях и вредителях

Облепиха может поражаться грибком, бактериями, вирусами. Наиболее часто встречающиеся заболевания:

• эндомикоз,
• черный рак,
• черная ножка,
• парша,
• гнили.

Культуру любят моль, муха, тля, галловый клещ.

Эндомикоз проявляется в начале августа. Грибок поражает плоды, наполняет серой слизью. Способствуют заболеванию высокая влажность (дожди, росы). Лечат однопроцентной бордоской смесью или хлорокисью меди.

Круглые пятнышки на ветках говорят о том, что деревце поражено черным раком. Отмерзшие ткани удаляют, обрабатывают раствором сульфата меди и смесью глины с коровяком.

Черной ножкой болеют молоденькие сеянцы. Для профилактики посевы поливают слабым раствором марганцовки.

Губительнее всех парша, которая появляется в летние месяцы пятнами на ягодах, черными вздутиями и язвами на побегах и листьях. Кусты, как будто обрызганы черной краской.

Если вовремя не принять меры, облепиха погибает, а болезнь распространяется дальше. В качестве профилактики проводится осенняя обрезка. Примерно за месяц до сбора ягод растение опрыскивается бордоской смесью (1%).

Серая и бурая гнили поражают ягоды в середине лета вследствие дождливой погоды. Такие кусты, как правило, вырубают и сжигают.

С вредными насекомыми, которые большей частью уничтожают плоды, борются при помощи карбофоса и хлорофоса.

Весной проводят и профилактическую обработку облепихи от вредителей и болезней. Удаляют остатки ягод, убирают листву. Почистив стволовые ранки, обрабатывают их раствором сульфата меди (3 г на 100 г воды). Ствол и скелетные ветки белят известью.

Для предупреждения грибка кусты дважды в сезон обрабатывают раствором мочевины (7 г на 100 г воды). От нашествия паразитов в летний период хорошо помогает раствор древесной золы.

Соблюдая агротехнику возделывания плодовой культуры, нашествие вредителей и болезней счастливо можно избежать.

Облепиха крушиновидная

плодородная, нейтральная, супесчаная, суглинистая

прямые солнечные лучи

черенками, семенами, отводками, прививкой

Крушиновидная облепиха занимает промежуточное положение между кустарниками и деревьями. В диком виде это древовидный кустарник ростом от полуметра до 9 м. Культурная разновидность – чаще всего многоствольное деревце высотой 3–4 м, диаметр кроны которого достигает 5 м.

Заросли дикой облепихи можно встретить во многих частях света: в Восточной и Западной Сибири, в Средней Азии, на Кавказе, в Прибалтике. Селиться она предпочитает по берегам водоемов.

Введение облепихи в садовую культуру – заслуга сотрудников НИИ Садоводства Сибири им. М.А. Лисавенко (г. Барнаул). За это достижение 10 алтайских ученых были удостоены в 1981 году премии СССР в области науки и техники. В 2003 году за работы по созданию сортимента облепихи 4 сотрудника получили премию от Евросоюза.

Облепиху часто называют “кладезем витаминов”. Ее плоды богаты аскорбиновой кислотой, витаминами группы B и каротином. Кроме того, в них обнаружено 15 микроэлементов, в том числе железо, магний, марганец, бор, сера, алюминий, кремний, титан.

Плоды облепихи издавна широко применяла народная медицина, а цветки использовали как косметическое средство. Современная медицина, парфюмерная промышленность и косметология также активно используют облепиху. Особенно ценным считается облепиховое масло, получаемое из плодов.

Это растение не выносит тяжелых грунтов – ему нужны легкие, рыхлые, хорошо аэрируемые плодородные почвы. Большая часть корневой системы расположена в поверхностном слое на глубине 10–40 см, и лишь отдельные корни углубляются до полутора метров

Корни хрупкие, легко ломаются, поэтому при посадке или пересадке нужна осторожность

Облепиха очень светолюбива и не растет в тени. Идеальный вариант для посадки – пологий склон, где почвы легкие и не застаивается вода. Но и на ровной площадке дерево приживется неплохо – если обеспечить ему все условия.

Цветки облепихи раздельнополые – на одних растениях располагаются только женские (пестичные) цветки, которые дают урожай, на других – мужские (тычинковые), служащие для опыления. Сажают облепиху всегда “семейными парами”. А еще лучше окружить одно мужское растение 3–4 женскими – тогда ягод будет особенно много.

Весной до цветения или осенью после листопада можно по почкам отличить мужской куст от женского. Мужские почки в 2–3 раза крупнее женских, имеют 5–7 кроющих почечных чешуек, женские – 2. Если цветение наступило, приглядитесь: женские цветки облепихи очень мелкие, незаметные, безлепестковые, желтоватого цвета и расположены пучками в пазухах чешуек. Зеленовато-серебристые мужские собраны в короткие колосья.

Цветущая облепиха нисколько не декоративна: маленькие невзрачные цветки не имеют нектарников, не привлекают пчел. Но подует ветерок – и легкое облако пыльцы перелетает с мужского растения на женское. Поэтому “мужчину” лучше располагать со стороны господствующих ветров. Плодоносить облепиха начинает с 3–5-летнего возраста.

Дикорастущие виды и формы облепихи славятся своим защитным приспособлением – длинными, до 7–8 см, прочными и очень острыми шипами-колючками, которыми покрыты скелетные ветви и молодые побеги. Из-за колючек сбор ягод облепихи иногда становится сложным, травмоопасным занятием. Однако сейчас уже выведены культурные сорта с небольшим количеством колючек или вовсе без них.

Интересная и важная особенность корневой системы облепихи – наличие клубеньков с азотфиксирующими бактериями. Иногда по незнанию садоводы принимают клубеньки за корневой рак и обрезают их, чем значительно снижают приживаемость саженцев и ухудшают их рост.

Морозостойкость облепихи чрезвычайно высока. Сибирские разновидности и их культурные формы спокойно выдерживают морозы: минус 40°С для них дело привычное. Прибалтийская и калининградская облепиха менее холодостойка, зато лучше переносит колебания температуры, почти не подопревает при частых оттепелях. Заметна разница в выносливости по признаку пола: облепихи – “мужчины” капризнее “женщин”, чаще страдают при температурных скачках и подмерзают в стужу.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ

Облепиха влаголюбива, поэтому полив требуется частый и обильный, особенно в засушливую погоду. Приствольный круг вокруг дерева мульчируют.

Облепиху подкармливают минеральными удобрениями.

Весной прореживают ветки.

Вредители – облепиховая муха, зеленая облепиховая тля, облепиховая выемчатокрылая моль.

Подвержена эндомикозу, фузариозному увяданию и микозному усыханию.

Красноплодная облепиха

Куст с алыми ягодами, вероятно, самый нарядный и декоративный на участке. Такие экземпляры высаживают не только ради пользы. Они радуют глаз, обогащая колористику сада.

Рябиновая

Кустарники с кроной-пирамидой. Колючек мало, что облегчает сбор урожая. Он небогат – 5,5-6 кг, во вкусе чувствуется горчинка, хотя аромат безупречен. Плоды багряно-красные глянцевые.
Это среднеспелый сорт, стойкий к грибку и другим болезням.

Сибирский румянец

Куст с узкой пирамидальной кроной и малочисленными шипами. Дает 5-6 кг облепихи. Блестящие бордовые плоды ароматны, но чуть горчат.
Сорт среднеспелый, с хорошим иммунитетом к микозам.

Красноплодная

Мощное раскидистое растение с кроной-пирамидой. Ягод немного – 5-6 кг. Они ароматные, но кислые, не самые вкусные, средних габаритов (0,6 г). Идут на технические цели.
Поспевают рано, к морозам устойчивы средне.
Сбор облепихи усложняет тотальная, по всей ветке, колючесть.

Красный факел

Куст средней высоты с умеренно раскидистой кроной. Колючек мало.
Дает 5,5-6 кг ягод за сезон. Они красные с оранжеватостью, крупные (до 0,75 г).
Доспевает поздно, но устойчив к морозам (до -40°С), вредителям, болезням.

Облепиха — куст или дерево

Если говорить о том, облепиха — дерево или кустарник, что такое облепиха, следует сразу расставить все точки над i: облепиха — это кустарниковое дерево. Его высота зависит от условий, в которых оно растет (от 5 до 15 м). Благодаря этому растение используют как живую изгородь.

Как выглядит облепиха? Древесина покрыта светло-коричневой кожицей. Самое привлекательное в ее внешнем виде — зеленые листья: длинные и узкие, расположенные на ветках близко друг к другу. Весной на деревце появляются невзрачные женские или мужские цветки. Также встречаются растения либо женские, либо мужские. Отличие между ними заключается в том, что на женских растениях развиваются плоды, а мужские выполняют функцию опылителей. Каждая ветка заканчивается небольшими колючками, которые плавно свисают вниз.

Плоды облепихи окружают всю ветку. С точностью сказать, когда созревает облепиха, невозможно. Ягоды облепихи поспевают в период от начала августа до конца осени. Они небольшие (0, 3 — 0, 6 г), круглой формы. В средине плодов находится маленькая косточка. Кожура на ягодах маслянистая. Созрелый плод имеет кисло-сладкий вкус с еле заметной горчинкой.

Важно! Плодоносить растение начинает через 5 — 7 лет после посадки. С одного куста можно получить до 11 кг ягод

В описании говорится, что химический состав облепихи довольно разнообразный и обусловливает ценность ягод. В нее входят такие компоненты, как аскорбиновая кислота, витамины группы В, витамин А, фолиевая кислота, железо, магний, кремний, бор, сера. Из косточек делают облепиховое масло.

Технология выращивания

Выбор места и размещение. Для посадки облепихи следует избегать микровпадин и блюдец, где происходит застой воды. Непригодны участки, находящиеся в тени других растений, в том числе самой облепихи.

Посадка может быть групповой по схеме 4×2 м. Можно высадить целый ряд вдоль границы участка. Листья и плоды облепихи эффектны на фоне других деревьев и кустарников (например, боярышника).

Под мужские растения следует отводить 5% площади плантации. Их высаживают с наветренной стороны сада. Если на близлежащих участках опылитель имеется, то к себе его можно не высаживать.

Подготовка почвы и поездка. Если есть возможность, участок под облепиховый сад окультуривают. Органические удобрения вносят в количестве 5 кг/м2 на легких и 10 кг/м2 на тяжелых. Из минеральных достаточно внести простой суперфосфат 60 г/м2. Осенью участок перекапывают, после этого готовят ямы для посадки шириной 50 и глубиной 40 см.

В яму следует внести 1 ведро перегноя, 100 г двойного суперфосфата и 300-500 г извести. Если почва глинистая, дополнительно вносят 2 ведра песка или ПГС (песчано-гравийная смесь). Компоненты в яме перемешивают с вынутой землей.

Посадку облепихи необходимо проводить только весной. При осенней посадке больше вероятность гибели растения.

Саженцы должны быть без листьев, неподсохшие, с вертикальным расположением стволика высотой не менее 35 см (второй сорт) и 50 см (первый). Количество корней соответственно не менее 3-х и 5-ти штук.

Перед посадкой корни саженцев можно обмакнуть в глиняной болтушке с добавлением коровяка и водной вытяжки из почвы из-под взрослых растений для заражения корней клубневыми бактериями. Техника посадки обычная. На легких почвах корневую шейку заглубляют на 5 см. Поскольку корневая система облепихи имеет плохую якорность, то растение на несколько лет следует обеспечить опорой.

Облепиха сама формирует разветвленную крону. На ней применяется только санитарная и омолаживающая обрезка. Последнюю проводят в возрасте 8 лет и старше. Удаляют старые ветви над вертикально растущими ветвями волчкового происхождения, или оставляют одно боковое разветвление в мутовке на многолетней древесине. Вырезку сухих и подломанных ветвей можно делать в любое время, а омолаживающую обрезку весной до распускания почек.

Содержание почвы в саду. Для садоводов оптимальным вариантом ухода за почвой будет дерново-перегнойная система содержания. Если осенью проводилась перекопка почвы, то весной ее боронуют и выравнивают. После посадки землю засевают газонными травами. Для более быстрого их роста перед посевом вносят удобрения.

Независимо от того, искусственным или естественным было залужение, травостой скашивают при достижении им высоты 15 см. Скошенная масса служит естественной мульчей. Дерново-перегнойная система нетрудоемкая. Она обеспечивает хороший доступ воздуха к корням. Корневая поросль не появляется, так как исключаются обработки почвы и травмирование корней.

Размножение

Известно много способов размножения облепихи:

Самый простой способ размножения – это семенами, их высеивают осенью. Всходы появляются через месяц. Такой способ используют при выведении новых сортов. Так как такое размножения дает мужские растения, их используют в декоративных целях или для прививки других сортов.
Размножение корневыми отпрысками используют, когда облепиха не привита. Весной отделяют отпрыск от маточного растения, прикапывают и хорошо поливают. Когда хорошо разовьется корневая система, его можно пересадить на другое место.
Для размножения отводками лучше брать однолетние побеги. Почву нужно удобрить. После чего возле основания куста делают небольшие борозды, в которые пригибают молодые побеги. Верхушки немного прищипывают. Когда молодые побеги вырастают на 12 см, их присыпают влажной землей с перегноем. Весной укоренившиеся отводки пересаживают на постоянное место.
При пересадке на новое место облепиху размножают делением куста. Для этого выкапывают куст, удаляют старые ветки, оставляя молодые. При делении куста выбирают растения с развитой корневой системой.
Для размножения зелеными черенками используют неплодоносящие растения. При этом понадобиться парник или теплица. Черенки должны быть размером 12 см. Нижние два листа удаляют, черенки опускают в раствор укоренителя на 12–15 часов. После чего высаживают в парник с подготовленной почвой. Для этого плодородную землю смешивают с торфом и песком, в соотношении 1:3

Важно следить за температурой и регулярно поливать черенки, через несколько недель появляются придаточные корни. А через месяц, постепенно приучая растение к наружному воздуху, пленку можно снять.
Самый доступный способ – это размножение одревесневшими черенками

Их готовят в ноябре и хранят в подвале. Весной нарезают по 20 см, несколько суток вымачивают в воде, а затем сутки в растворе укоренителя. После чего появляются почки и задатки корня. В подготовленную почву высаживают черенки, обильно поливают и мульчируют перегноем. Уже через год здоровые саженцы пересаживают на постоянное место.