Как сделать ленточный фундамент под каркасный дом своими руками: пошаговая инструкция +видео

1 этап. Подготовительный

Включает, прежде всего, расчистку участка от мусора и завоз необходимых строительных материалов. Далее производится нанесение разметки будущего фундамента, которая требует четкого контроля и проверки. Углы дома и каждой комнаты — строго 90 градусов.

Подготовленная площадка должна быть выровнена, а ее габариты должны на 2,5 метра выходить за внешний край дома.

2 этап. Рытье и обустройство траншеи

Рыть траншею можно вручную или заказать экскаватор. Даже если траншею вырыли с помощью спецтехники, без ручного труда не обойтись. Ведь дно сделанной экскаватором траншеи нужно выровнять, а местами – подчистить.

На дне траншеи укладывается песчаная или гравийная подушка, которая тщательно утрамбовывается. Поверх песка кладут слой гидроизоляции или заливают цементную смесь (это исключит уход влаги из бетона в грунт).

3 этап. Опалубка и арматура

Опалубка может быть выполнена своими руками из досок, струганных как минимум с одной стороны (ровными краями устанавливаются внутрь).

Доски для опалубки должны быть хорошо вымочены и хорошо зафиксированы внутри траншеи распорками. Положение стенок опалубки – строго вертикальное. Возвышение над землей (будущий цоколь дома) – не менее 30 см. Коме того, на данном этапе внутри опалубки должны быть предусмотрены отверстия для коммуникаций.

Также вполне приемлемым является вариант, когда вместо дощатой используют заводскую разборную металлическую опалубку.

Внутрь опалубки на всю высоту помещается арматурный каркас, который обеспечит прочность монолита.

4 этап. Заливаем бетон

Бетон в опалубку заливается слоями и утрамбовывается пои помощи бетонного вибратора или вручную. Прочность и надежность монолитного фундамента напрямую зависит от качества бетона.

5 этап. Гидроизоляция монолита и обратная засыпка.

К гидроизоляции можно приступать на 7-10 деть после заливки фундамента.

На этом этапе опалубка демонтируется, и ее место занимает гидроизоляционный материал. Это может быть рубероид или обычная глина. Иногда, если планируется подвальное помещение, под слой гидроизоляции укладывается утеплитель.

Оставшиеся желоба засыпаются песком и утрамбовываются.

После полного набора бетоном прочности строительство дома можно продолжать.

https://youtube.com/watch?v=TNrAVcoyhRI

Выбор типа кровельной системы

Если с возведением каркаса и стен деревянного дома проблем не возникает, то по строительству кровли, как правило, появляется целый ряд вопросов. Они касаются как выбора типа стропильной системы, так и самого устройства и фиксации ее основных элементов. Каркас крыши является одним из основных частей каркасного дома, так как на него идет основная нагрузка с крыши (стропила – важнейший элемент). Крыша каркасного дома чаще всего делается из деревянного бруса, она может иметь различный вид, уклон и принцип возведения.

Для того, чтобы определиться с типом кровельной системы, необходимо учитывать размеры и особенности самого здания. Крыша каркасного дома в первую очередь зависит от размера постройки и предпочтений владельца. Если здание будет иметь ширину более 6 метров, то для установки надежной кровли необходимо еще во время заливки фундамента сделать внутренние несущие стены – одну или две. Кровлю можно возводить своими руками.
Висячая стропильная система выбирается для небольших зданий. При таком типе, стропильные ноги каркасного дома опираются только на боковые стены дома. В результате, при большой ширине здания под тяжестью кровли возникает весьма опасный провис стропил.

Чтобы снизить риск провисания, для зданий шире 6 метров устраивают наслонную стропильную систему, при которой кровля имеет дополнительный упор на внутренние несущие стены. Как правило, это либо одна стена по центру, или две параллельные.

Составляющие стропильной системы и кровли

Стропильная система – это скелет крыши, от которого зависит безопасность жителей и надежность всего дома.

Ее можно возвести своими руками, используя следующие материалы:

• доска обрезная 50Х150 мм
• брус 150Х150 мм

Все деревянные элементы должны быть в обязательном порядке обработаны огнебиозащитой и хорошо высушены. Лучше всего подходит древесина камерной сушки (или технической, как ее еще называют).

Идеально подходит дерево хвойных пород, в которых присутствуют смолы, создающие дополнительную защиту от короедов.

Стропильная система состоит из следующих элементов:

• Стропильный ног.
• Прогонов.
• Стоек.

А сама конструкция каркаса крыши включает в себя еще чердачное перекрытие, решетку и обрешетку

Обратите внимание, что помещение под крышей может использоваться собственно как чердак, а может быть устроено как мансордное жилое помещение. Если на чердаке будет нежилое пространство, то для перекрытия пойдет доска 50Х150 мм

Если же предполагается обустройство жилой мансарды или вы планируете в будущем вариант перевода чердака в жилое помещение (например, в кабинет), то для перекрытия необходимо брать брус 150Х150. Брус будет укладываться на мауэрлат, что сделает перекрытие весьма прочным.

Обрешетка выполняется, как правило, тоже брусом, однако выбирается сечение 40х40 или 50х50 мм. Такая толщина достаточна для того, чтобы выдержать любой вид кровельного материала.

При приобретении любых деревянных элементов, обратите внимание на качество. Брус должен быть ровным, без изгиба, без темных пятен и плесени

Даже небольшое искривление бруса может повлечь большие сложности при его укладке и последующих работ.

При работе со стропильной системой вам также понадобятся металлические шпильки (чтобы прикрепить брус к мауэрлату) с резьбой, крепежные элементы (саморезы, шпильки диаметром 8 и 10мм) для соединения стропил между собой, оцинкованные гвозди, скобы и кронштейны для крепления стропильных ног к мауэрлату.

Работы над кровлей начинаются с устройства мауэрлата своими руками. Мауэрлат в каркасном строительстве часто заменяется на брус внешней обвязки, то есть брус, соединяющий все четыре стены дома в одну конструкцию. В качестве мауэрлата или верхней обвязки используется брус 100х150 или 150х150 мм. Подробнее об устройстве бруса верхней обвязки читаем здесь.

Когда эти работы выполнены, можно начинать выводить фронтон и приступать к устройству стропильной системы. Все работы могут выполняться своими руками, это не так сложно, однако один-два помощника вам все-таки потребуется.

Вся обработка стропильных балок перед сборкой и установкой производится на земле. Желательно выбрать ровную площадку, на которой можно гораздо легче обрезать брус в нужный размер, сделать выпилы или пазы, просверлить крепежные отверстия. Когда элемент готов, его можно поднимать наверх и приступать к фиксации.

Фундамент на винтовых сваях

Винтовые сваи считаются простым и дешёвым вариантом фундамента, его монтаж смогут осуществить от 3-х до 5-ти человек. Свая — это стальная труба с лопастями внизу.

Лопасть нужна для распределения нагрузки от конструкции на максимальную площадь земли и удержания конструкции при колебаниях почвы. С помощью неё во время опускания трубы в землю вращательный момент становится поступательным. Таким образом получается равномерная несущая способность всех элементов фундамента даже в случаях неоднородности почвы.

Фундамент на винтовых сваях

Сваю наращивают и вкручивают пока она не опустится ниже глубины промерзания почвы. Сверху в свае делают отверстие для закрепления арматуры, которой собственно вкручивается свая. Характеристики стальной трубы:

• Диаметр лопасти — от 20 см до 55 см;
• Диаметр ствола — от 10 см до 30 см;
• Толщина стенок — от 0,8 см до 1,2 см;
• Толщина лопасти — от 0,3 см до 1 см;
• Длина сваи — от 1,5 м до 9 м.

На противоположном конце сваи делается шляпка для соединения с ростверком.

Каркас пола

Следующий этап пошаговой инструкции — конструирование каркаса пола.

1. Для того, чтобы древесина не пропитывалась влагой от бетонного основания, необходима гидроизоляция. Покройте основание битумной мастикой или гидроизолом.
2. По периметру фундамента зафиксируйте доски (лежни) из хорошо просушенной древесины.
3. Между ними положите доски обвязки способом на ребро через каждые 40-50 см.
4. К этим доскам прикрепите лаги — доски, равномерно передающие нагрузку на фундамент.
5. Заложите листы утепления (например, плиты пенополистирола).
6. Затем поверх утеплителя положите черновой деревянный пол и вразбежку закройте его листами фанеры.

Виды фундамента для каркасного дома

Легкие здания можно строить на любом основании, но чаще всего применяют следующие типы конструкции:

• ленточная;
• свайная;
• монолитная;
• столбчатая.

Они обладают различной жесткостью и сопротивляемостью вспучиванию грунта. Подробная информация о плюсах и минусах конструкций поможет решить, какой фундамент лучше.

Ленточный

Ленточный фундамент

Фундамент представляет собой железобетонную полосу по периметру всего здания. Перед заливкой бетона устанавливается опалубка. Обязательно выполняется армирование железным прутком. Конструкция бывает двух видов:

• Мелкозаглубленная лента – закладывается в траншее на 40-60 см, над землей она выступает на 30-40 см. Для надежности устраивается непрерывный армирующий пояс. Основание возводится на песчаной подушке.
• Глубокого заложения – конструкция располагается ниже уровня промерзания почвы. Точная величина берется из справочника по региону. Основание обладает высокой несущей способностью.

Достоинства:

• появляется возможность устройства подвала;
• высокая надежность и долговечность;
• простота устройства.

Недостатки:

• повышенный расход материала (для полнозаглубленного основания);
• продолжительный период изготовления (требуется ждать высыхания бетона);
• не подходит для участков с высоким уровнем грунтовых вод.

Свайный

Фундамент на сваях

При строительстве на участках с пучинистым неустойчивым грунтом используются сваи. Опоры бывают нескольких видов: набивные, заливные, винтовые. Готовые сваи закручивают или забивают в землю, набивные изготавливают непосредственно на участке. При возведении легких домов популярны металлические винтовые сваи. Их можно самостоятельно ввинтить в грунт. Для соединения опор в общую конструкцию на них монтируется ростверк.

Достоинства:

• возводится быстрее других типов фундамента;
• подходит для всех типов почвы;
• не требуется выполнение земляных работ.

Недостатки:

• значительные потери тепла;
• металлические сваи подвержены коррозии.

Монолитная плита

Фундамент-плита для каркасного дома

Плитный фундамент для каркасного дома – это разновидность монолитного основания, применяемого на грунтах с высоким сжатием. Основание изготавливается их бетона и арматуры, располагается под всем зданием. Под плиту засыпается подушка из песка и щебня, укладывается утеплитель и гидроизоляция. Основание бывает плоским или с дополнительными ребрами жесткости.

Достоинства:

• обеспечивает устойчивость дома на пучинистых грунтах;
• может использоваться при близком залегании грунтовых вод;
• долгий срок службы;
• универсальность, используется в типовых проектах загородных домов.

Недостаток – высокая стоимость из-за большого расхода материалов.

Столбчатый

Столбчатое основание

Для домов небольшого веса используют столбчатое основание. Опоры бывают бетонные, каменные или кирпичные. Их устанавливают в углах здания, местах пересечения стен, на участках повышенной нагрузки. Расстояние между столбами составляет 1,2-2,5 м. Нижняя часть опор находится в земле, а верхняя выступает над ней на 50-60 см. Поверх столбов укладывается обвязка из балок.

Достоинства:

• отличается наименьшими финансовыми затратами;
• можно выполнить самостоятельно;
• быстро возводится.

Пошаговая инструкция

Прежде всего, на расчищенном участке делается разметка. По расположению углов будущего дома вбиваются колышки, на которые натягивается шнур

Важно проверить путём измерения диагоналей между углами на наличие перекосов. Измеряются две диагонали с помощью шнуров – разница в их длине должна быть не более 3 см

А верхние отметки будущих опор должны быть одинаковые – допускается разница в их высоте не более 1 см (проверяется уровнем).

Подготовка ям и их гидроизоляция

Земляные работы выполняются без применения спецтехники. По намеченным точкам роются квадратные ямы. Их ширина должна быть на 20-40 см больше опор, чтобы удобно было выполнять монтаж опалубки. Эту работу лучше выполнять лопатой, чтобы ямы получились ровными, или ручным буром. На дно укладывается подушка из песка и мелкого гравия, плотно утрамбовывается. Её высота зависит от уровня подземной части базиса. Для заглубленного слой подушки нужен толщиной 50 см, для мелкозаглубленного – 25 см. После её утрамбовки сверху укладывается рубероид.

Сборка опалубки и установка арматуры

На следующем шаге устанавливается и прочно закрепляется опалубка по размеру будущих столбов. Внутри неё нужно проложить рубероид, чтобы бетонная смесь во время заливки не просачивалась через щели. Затем его можно оставить в готовом основании для предохранения его от разрушения влагой.

На дно заливается цемент толщиной 20 см, а когда он ещё не полностью застынет, размещается арматура. В каждый столб рядом с опалубкой (на расстоянии 2 см от неё) устанавливаются вертикальные металлические стержни (не менее 4-х), по вертикали они через каждые 25 см закрепляются металлической проволокой методом закручивания (сваркой пользоваться нельзя).

Заливка бетоном и ростверк

Бетонный раствор (щебень, цемент, вода) заливается в несколько приёмов по 30 см, каждый раз нужно его утрамбовывать методом штыковки металлическим стержнем. После окончания заливки проверяют уровнем монтажный горизонт. Выравнивается по высоте смесью цемента и песка.

Когда бетон застынет, снимается опалубка, делается гидроизоляция. Она необходима, потому что основание здания (особенно заглубленная часть) всегда подвергается разрушительным воздействиям влаги. Для этого используется рубероид, жидкое стекло, стекловолокно, горячая смола. Промежутки между грунтом и столбами лучше засыпать глиной, плотно утрамбовывая её через небольшие промежутки.

Для придания основанию жёсткости и прочности устанавливается ростверк. Он изготавливается из дерева, металлического профиля, железобетона. Для изготовления бетонного ростверка сверху на столбы устанавливается опалубка, размещается металлическая арматура и заливается бетон. В каркасных лёгких домах делать усиленный ростверк не обязательно.

Уменьшение воздействия пучинистости

Минимизация сечения фундаментного столба – неплохой путь борьбы с пучинистостью грунтов. Но при этом необходимо дополнительное армирование, если устраивается монолитный бетонный столб.

Уменьшить воздействие пучинистости можно применением материалов для снижения трения грунта:

• Смазки пластические типа солидол, ЦИАТИМ, БАМ;
• Мастика битумная;
• Различные эпоксидные композиции;
• Плёнки из полимеров.

Утепление отмостки, то есть грунта поверхности вокруг фундамента, также считается эффективной мерой борьбы с пучинистостью – приводит к значительному снижению промерзания и серьёзной экономии.

Важно учитывать, что на пучинистых грунтах весь цикл строительства каркасного дома должен начаться и закончиться за один сезон. Если оставить дом недостроенным, то есть без создания полной нагрузки, то столбы-фундаменты могут деформироваться

Такого же результата можно ожидать в случае, когда дом, рассчитанный на отопление в зимний период, не отапливается длительный период при отрицательных температурах.

Фундамент №1. Ленточный

Этот вид оснований является самым распространенным благодаря своей доступной цене и простоте в исполнении. Если требуется увеличить способность выдерживать нагрузки, или присутствуют неблагоприятные условия грунта, к ленточному базису добавляют сваи. В таком случае он будет именоваться свайно-ленточным фундаментом.

Работа по установке ленточного основания потребует от бригады строителей точности и внимательности в работе, поскольку при возникновении ошибки могут возникнуть немаленькие неприятности.

Очень удобно класть такой фундамент в доме, где предусмотрен подвал или утепленное подполье. Для этого фундамента подходит почва, не склонная к пучению. Однако большая склонность к промерзанию почвы вынуждает поставить дополнительно сваи, которые вкручиваются ниже этого уровня.

1. Первым шагом является нанесение разметки в точках, где будут расположены несущие и наружные стены здания. Эти точки помечаются колышками, которые перевязываются друг с другом веревкой. Чтобы показать, какую ширину будет иметь стена, дополнительно устанавливаются рядом идущая вторая нить. Следует учитывать, что основание должно выходить за пределы несущих стен как минимум на 10 сантиметров, а в идеале даже больше.
2. Вторым шагом является рытье по намеченным колышкам траншеи (вглубь до 60 сантиметров). Если дополнительно будут установлены сваи, то для них пробуриваются скважины вглубь после уровня промерзания грунта на 20 сантиметров. Сверху насыпается песок и щедро окропляется водой. На боковые стороны тоннелей устанавливается гидроизоляция в виде рулонов.
3. Третьим шагом является установка опалубки в вырытых траншеях. Материалом для нее служат обычно обрезные доски. Они устанавливаются перпендикулярно земле и выходят за ее уровень приблизительно на 30 сантиметров.
4. Четвертый шаг – крепление арматурного щита. Для этого используется проволока толщиной около 15 миллиметров, концы которой связываются между собой вязальной проволокой, или пассатижами. Данный этап занимает значительное количество времени, сил и терпения. Облегчить процесс можно, приобретя автоматический пистолет, который будет тратить на одно соединение пару секунд.
5. Пятый шаг – заливка бетонным раствором. Для одной части цемента (марки не меньше М 500) следует взять три части песка. Можно приготовить раствор своим руками при помощи бетономешалки, но профессионалы советуют все же воспользоваться готовой смесью. Бетон заливается всего один раз, после чего при помощи специального строительного вибратора он уплотняется.

Преимущества винтовых свай

В отношении веса каркасных домов железобетонные винтовые сваи обладают избыточной несущей способностью, поэтому нецелесообразно переплачивать за дорогие конструктивные элементы и аренду оборудования для их вкручивания. Металлические винтовые сваи намного проще в монтаже и способны удерживать вес каркасного сооружения.

Положительные характеристики

1. Дешевизна.
2. Простой монтаж.
3. Быстрое возведение.
4. Разнообразие моделей.
5. Достаточная несущая способность.
6. Ремонтопригодность.
7. Возможность строительства на склонах.

Какие выбрать?

В зависимости от геологических условий и особенностей проектной конструкции выбирают модель винтовых свай. Определяющие характеристики опорных элементов:

• ширина лопасти;
• диаметр столба;
• длина трубы;
• тип наконечника;
• толщина металла.

Для каркасных домов с несущей нагрузкой 5–9 т используют винтовые сваи диаметром 108 мм и толщиной трубы 4-5 мм. Вес построек в несколько этажей может достигать 14 т, тогда выбирают стержни с размером сечения – 133 мм. В большинстве случаев подходят сваи со стандартным размером лопастей – 250–300 мм.

Как рассчитать?

На какую глубину закручивать винтовые сваи? Минимальная глубина закладывания свай рассчитывается исходя из уровня промерзания почвы. При этом наконечник опоры должен упираться в твердый несущий пласт. Для этого на этапе геологических исследований анализируют состав почвы и высоту слоев.

Например, в преобладающей части московского региона глубина промерзания грунта равна 1,5 м, тогда как в северных – этот показатель составляет 2,4 м. Это значение принимается за глубину фундамента.

Высота свай рассчитывается исходя из таких показателей, как:

• высота снежного покрова зимой;
• температурный режим в помещении;
• уровень подземных источников;
• вероятность подтопления;
• тип рельефа на участке.

Минимальна высота свай – 20 см, но на практике этот показатель редко опускают ниже 30 см. уровень цоколя подбирают индивидуально в зависимости от исходных условий.

Определяясь с моделью силового элемента, выбирают сваи с запасом по длине минимум в 0,5 м, чтобы было удобно выровнять высоту фундамента по горизонтали. Чаще всего для строительства каркасных домов используют стандартный типоразмер опор – 108х300х2500 мм.

Как рассчитать расстояние между сваями? Шаг между ближайшими силовыми элементами рассчитывают, основываясь на потребности в опорах. Сваи обязательно устанавливают в местах, где сооружение оказывает максимальную нагрузку на почву: под углами и точками пересечения несущих стен.

Если расстояние между столбами превышает 3 м, то посередине устанавливают промежуточные опоры. Рекомендованный шаг для винтовых свай – 1,5–2,5 м.

Столбчатый фундамент

Подходящий вариант для почвы с хорошей устойчивостью. Выполняется по аналогии с технологией установки на сваи, но с меньшей глубиной залегания. Основные достоинства — несложный монтаж, ремонтопригодность, низкая себестоимость. Фундамент может быть из каменных, кирпичных, бутовых столбов, допустимы асбестовые трубы и заливка бетоном.

Технология работ по устройству, следующая:

• разметка расположения опор, основные точки — углы, периметр с шагом в 2-3 м, пересечение стен;
• выемка грунта на 20-30 см ниже точки промерзания, операция может проводиться вручную или с использованием мотобура;
• гидроизоляция монолитных опор;
• при простой заливке бетона, требуется дополнительное армирование;
• опалубка сбивается на высоту не ниже 40 см, затем заполняется цементной смесью.

После обвязки, стоит выполнить устройство забирки с продухами для циркуляции воздуха. Нехитрая операция улучшит внешний вид, одновременно утепляя подполье.

Какой фундамент выбрать для каркасного дома

При выборе типа фундамента нужно учитывать несколько особенностей:

• прочность грунта на участке;
• уровень расположения грунтовых вод;
• этажность здания;
• необходимость устройства подвала.

Чтобы узнать характеристики грунта, на крупных стройках проводят инженерно-геологические испытания. В частном строительстве заказывать дорогостоящую процедуру не обязательно. Выяснить тип грунта и расположение грунтовых вод можно двумя способами:

Разрабатывать грунт необходимо на глубину, которая на 50 см превышает предполагаемую отметку опирания фундамента. Тип почвы обычно определяют на глаз, после чего по специальным таблицам можно узнать прочностные характеристики. Характерные особенности каждого типа грунта можно найти в ГОСТ «Грунты. Классификация».

Проверить характеристики, перед тем как строить фундамент под каркасный дом своими руками, нужно обязательно. Это позволит правильно подобрать тип фундамента, его сечение и глубину заложения. Неправильный выбор опорной части – это большие проблемы в будущем.

Столбчатый фундамент

Экономичным вариантом станет столбчатая конструкция. Выполнить такие работы самостоятельно достаточно просто. Но вариант имеет следующие ограничения:

• требуется низкий уровень расположения грунтовых вод (расстояние от них до подошвы фундамента должно составлять не менее 50 см);
• требуются прочные несущие грунты (в основном столбы применяют на хороших грунтах – крупнообломочных грунтах, тугопластичных глинах, суглинках и супесях);
• невозможность строительства подвала.

При строительстве на пучинистых почвах необходимо закладывать подошву столбов ниже уровня промерзания грунта или использовать буронабивные сваи.

Столбчатый фундамент среднего заложения

Фундамент может быть изготовлен двумя способами: из сборных элементов, из монолитного железобетона. В первом случае применяются типовые блоки ФБС. При выборе такого варианта возникает потребность в грузоподъемной технике, поскольку детали фундамента весят сотни килограмм.

Монолитный железобетон – хороший вариант для частного строительства. Возводить свой дом таким способом можно без использования грузоподъемной техники. Но нужно позаботиться о доставке бетона миксером и об аренде бетононасоса. Этот минимум техники позволит сделать фундамент для каркасного дома быстро и с минимальными трудовыми затратами.

Перед тем, как начинать строительство, нужно выполнить расчет столбчатого фундамента. Исходными данными станут характеристики грунта и нагрузка от здания. Для грунта потребуется выяснить:

• прочность несущего слоя (выбирается примерно в зависимости от того, какой тип почвы находится на участке);
• глубина промерзания почвы (можно найти по специальной таблице для отдельно взятых городов);
• уровень расположения грунтовых вод.

Последние два показателя влияют на глубину заложения фундаментов каркасных зданий. Опирать подошву рекомендуется так, чтобы она находилась примерно на 30 см ниже отметки промерзания и на 50 см выше уровня грунтовых вод. Если выполнить оба этих условия невозможно, используют малозаглубленные опоры

При этом требуется уделить большое внимание гидроизоляции и утеплению

Незаглубленный столбчатый фундамент из блоков 40х20х20 см

При расчете необходимо найти минимальную площадь подошвы столба, его размеры в плане. Лучше всего такую работу выполнить профессионал. Но при необходимости можно найти упрощенные формулы, которые позволяют выполнить приблизительные вычисления. Для увеличения несущей способности и снижения материалоемкости используют столбы с уширенной подошвой.

Уширенная подошва столба позволяет снизить нагрузку на грунт при слабых грунтах

Возведение столбчатого основания для каркасного дома своими руками начинают с подготовки грунта. Требуется выкопать ямы с шагом опор. При этом учитывается сечение столбов и их длина. Грунт на дне ямы уплотняют, выполняют подсыпку из песка средней или крупной фракции толщиной 15-50 см.

Следующим шагом рекомендуется залить подбетонку. Для этих работ применяют тощие бетоны классов В7,5–В12,5. Толщина подбетонки составляет 70-100 мм. Такая подготовка позволит дополнительно выровнять основание, обеспечить гидроизоляцию для монолитного столба во время заливки и набирания прочности. Используется при возведении столбов по монолитной технологии.

Устройство столбчатого фундамента

Как можно догадаться из названия, рассматриваемый вид фундамента состоит из столбов. Они образуют опорную сеть, проходящую в местах возведения несущих стен. На опору монтируется обвязка.

Опоры устанавливают в точках, где создается наибольшее давление. Это могут быть угловые зоны, места стыковки стен, длинные пролеты. Промежутки между опорными элементами, а также размер сечения этих элементов определяют путем вычисления.

Принимают во внимание материал столбов, а также тип конструкции и массу будущего каркасного дома. Чаще всего строители делают расстояние между опорами 150-200 см

В качестве материала выбирают столбы круглого (диаметр 20-25 см) и прямоугольного (25-40*25-40 см) сечения. Длина надземной части столбчатого фундамента должна составлять не менее 0,5 м. Подземная зависит от уровня глубины закапывания опоры.

Наружная часть опорных столбов должна располагаться в единой плоскости. Особенно это касается ситуаций, когда основание не дополняют ростверком. В таком случае обвязку крепят напрямую на опоры.

Верхние точки опор должны быть на одном уровне. Контроль выполняют при помощи уровнемера или лазерного нивелира. После монтажа столбов проводится контрольная проверка. Если какой-либо из элементов установлен неровно, то необходимо провести коррекцию.