Как сделать дверь из досок своими руками

Подготовка чертежа двери

Перед началом работы непременно составляется чертеж. Скрупулезно проставляются все востребованные размеры, что снимаются:

• с проёма;
• с дверного полотна;
• с дверной коробки.

Чертеж межкомнатной двери с элементами. На чертеже желательно указать все размеры

Имея такую схему, можно будет выполнить работу четко и быстро. Иначе придется уже в процессе монтажа то и дело отвлекаться на измерение отдельных деталей.

Делаются замеры старой двери, нужно знать ее ширину и высоту. А вот толщина межкомнатных дверей обычно 40 мм — стандартный параметр.

Двери современных типов порою немного отличаются от прежних моделей. Значит, потребуется подогнать дверное полотно. Возможно, придется менять весь дверной блок.

Установка петель: ход работы

1. Выбирают сторону, в каком направлении будет открываться дверь.
2. Подбираются подходящие петли. Для межкомнатных дверей будет достаточно пары петель. Если коробка устанавливается для входной двери, то чтобы сделать конструкцию прочнее приобретают третью петлю, которая крепится чуть выше середины дверного полотна, чтобы правильно распределить нагрузку.
3. Делаются замеры от краев дверной конструкции. На расстоянии в 20 см от нижнего и верхнего края ставятся отметки под петли.
4. Детали примеряют накладыванием к торцу двери и обводят контур. С помощью хорошо заточенного ножа делают аккуратную наметку под вырезание места для петель.
5. Места для установки петель вырезаются с использованием столярного молотка и стамески строго в размеченной области.
6. В указанной области делается выемка под петлю, глубина которой должна соответствовать толщине петли ( как правило, это величина равно 3—5 мм).
7. Делают несколько неглубоких зарубок по периметру конструкции и постепенно извлекаются излишки древесины. За один подход правильно вырезать места под петли не получится. Чтобы добиться нужного углубления, надо каждый раз прикладывать петлю к месту вырезки для проверки.
8. Когда углубления готовы, размечают места для фиксирования петель саморезами.
9. Вторая сторона петель точно по таком же принципу устанавливается на дверной коробке.
10. Коробку МДФ укладывают в горизонтальном положении на ровную поверхность, затем вкладывают внутрь дверное полотно с врезанными петлями и при помощи обычной школьной линейки выравнивают полотно внутри коробки таким образом, чтобы со всех сторон величина зазора была одинакова.

После того, как коробка из МДФ подготовлена и собрана, ее устанавливают в дверной проем и выравнивают по вертикали в ту сторону, где установлены петли. Для крепления используют саморезы. Затем полотно навешивают и надежно фиксируют. Для закрепления стойки с петлями дверное полотно должно быть в неподвижном состоянии. Далее делают фиксацию стойки со стороны замка. При монтаже конструкции между полотном двери и стойками следует учесть зазор в три миллиметра для того, чтобы дверная створка имела легкий и беспрепятственный ход.

Как правильно установить дверную коробку?

Выполняется монтаж дверной коробки после предварительной проверки соответствия её размерам проёма в стене.

• В том случае, если все подходит, производят установку дверной коробки в проём.
• С помощью гидроуровня проверяют вертикальность стоек и горизонтальность перекладин.

По всему периметру конструкции устанавливают клинья (около 15 шт.). Распорка для дверных коробок увеличивает прочность.

Делают разметку под места крепления. По ней сверлят отверстия на брусках и стенах. Многие специалисты крепят к стене дверную коробку в местах, где располагаются петли и ответная планка замка. Это позволяет не нарушать целостность и внешний вид изделия.

Крепление дверной коробки выполняется анкерными болтами, которые вставляют в отверстия и затягивают шуруповёртом или гаечным ключом (зависит от вида крепежа). Конструкцию крепить стоит очень аккуратно.

Прикручивают петли и навешивают полотно. При правильной установке открытие и закрытие двери будет осуществляться легко.

Зазор между блоком и стеной заполняют монтажной пеной.

Ответную металлическую планку замка устанавливают на разных этапах: при сборке или когда конструкция уже закреплена. Более правильным и точным будет второй метод.

• Прикрывают двери и отмечают карандашом месторасположение язычка или магнита.
• Стамеской или перьевым сверлом делают необходимое отверстие. Слишком глубокое не нужно, главное, чтобы помещался язычок и держал дверь.
• По размерам ответной планки делают выборку и устанавливают её, закрепляя саморезами. Очень глубоко элемент монтировать не нужно, это испортит внешний вид.

Зазоры шпаклюют герметиком.

Расчёт деревянной коробки, исходя из внешних факторов

Для того чтобы сделать расчёт надо учесть несколько факторов. Фактор 1. Размеры проёма. Стандартный размер проёма – это на 10 см больше размеров самой двери. Допустим, если дверь 700×2000 мм, то размер проёма должен быть 800×2100 мм.

Совет. Для того чтобы точно снять размеры, не демонтируя старую дверь, надо просто снять хотя бы с одной стороны наличники. Что, собственно, я и сделал. Мой проём оказался не стандартным по высоте (2020 мм), да и по ширине тоже, но совсем не на много (810 мм).

Фактор 2. Выбор дверного полотна. Как известно, стандартные размеры межкомнатных дверей по строительным нормам составляют.

Так как, дверь предназначена на кухню, поэтому её размеры должны быть такие: 700×2000 мм. Полное название – дверь, ламинированная со стеклом с элементами фьюзинга.

Совет. Дверные блоки, сделанные из массива дерева лучше, чем ламинированные или из МДФ, но они дороже. Поэтому каждый для себя решает сам.

Фактор 3. Выбор дверной коробки (лутки). Ширина коробки должна соответствовать толщине стены проёма.

Лучше, когда ширина коробки на 5 мм больше толщины стены, а не наоборот. Если лутка шире стены, то разницу можно поровну разбросать на две стороны и нанести недостающий слой шпаклёвки, тем самым подровнять стену по коробке. Если стена толще дверной коробки, то наличник ровно не приляжет к стене, т.е. его будет просто выворачивать, что не есть хорошо.

Подробно о работе с наличником можно прочитать в этой статье.

Обычно, ламинированные двери идут вместе с МДФ коробкой, обтянутые специальной декоративной плёнкой. Но мы решили, что деревянная коробка будет лучше т.к. дверной проём изначально был широковат, что в свою очередь усложняло бы сам процесс установки лутки из МДФ. Ведь, ни для кого не секрет, что коробку, сделанную из деревянного толстого бруска (40-50 мм) гораздо легче устанавливать, чем тонкую (22-30 мм) МДФ лутку.

Фактор 4. Дверные блоки бувают с порогом (нижний поперечный брус) или без порога. В нашем случае коробка будет с порогом. Короче говоря, мы купили 4 деревянные заготовки для будущей лутки с такими размерами:

• 2100 мм – длина двух брусков.
• 1000 мм – длина двух поперечных брусков.
• 120 мм – ширина всех брусков.
• 45 мм – толщина всех брусков.

Из них и будем делать дверную коробку.

Порядок сборки

Методика – прямой угол. При самостоятельной сборке рекомендуется полностью смонтировать конструкцию, и только потом помещать ее в проеме.

В некоторых пошаговых инструкциях рассматривается иная технология – подготовка и установка отдельных частей каркаса в проем, их выравнивание с помощью подкладок и дальнейшее соединение в единое целое. Этот способ гораздо сложнее, и без должного опыта лучше не практиковать.

1. Подготовка рабочего места: освободить на полу определенный сегмент, составить вместе несколько столов равной высоты. Задача – обеспечить ровную, прочную основу. В противном случае произвести качественную сборку коробки для входной, межкомнатной двери не получится.
2. Измерение габаритов проема. Производится по 3-м уровням (ширина) и трем точкам (высота: по центру и бокам). В соответствии с этим определяются требуемые размеры коробки; между ней и стенами должен остаться технологический зазор (рекомендуется в пределах 4±1 мм).

1. Раскрой образцов. Делается, если их размеры по длине не совпадают с проемом. Для этого понадобится карандаш (провести линии) и ручная пила.
2. Предварительная сборка коробки. Все детали раскладываются по схеме, с учетом направления открывания полотна. То есть учитывается, с какой стороны прямоугольника должны быть притвор и петлевой косяк. После выравнивания «формы» контролируется ее геометрия, совпадения размеров и наносятся метки для выборки части четверти.
3. Подготовка мест соединений. По намеченным линиям делаются надпилы, после чего при помощи стамески часть детали удаляется. Для повышения надежности стыка срез выравнивается до идеального состояния – ножом, напильником, шлифмашинкой.
4. Разметка под фурнитуру и выборка материала. Целесообразнее сразу подготовить «гнезда» под петли, ответную планку защелки (замка), чем заниматься этим после того, как дверная коробка установлена в проеме. А вот крепить современные навесы (например, «бабочки») не следует. Они фиксируются на коробе при навешивании полотна. Исключение лишь для петель старых модификаций, разборных; одна их половина устанавливается на каркасе в процессе его сборки.

1. Соединение частей короба. По каждой «линии» – не менее двух крепежных деталей. Интервал между ними выбирается так, чтобы они располагались на 5 мм от кромки, как минимум.

Примечание. Если порожек предусмотрен, то он помещается в коробке с расчетом, чтобы от него до полотна было не менее 10 мм. Это необходимо для обеспечения естественной циркуляции воздушных потоков.

Остается лишь проверить правильность геометрии, произвести обработку стыков с целью устранения возможных перепадов по высоте и установить дверную коробку в проеме.

Получается, ничего сверхсложного в сборке косяка нет. В процессе работы не понадобятся фрезы, лазерный уровень и иные специальные инструменты (оборудование). Все, что необходимо для «конструирования» коробки – аккуратность, внимательность и точность разметки.

Начало сборки короба

Теперь пора собрать детали коробки для межкомнатной двери.

Если срез торца бруса был сделан под углом в 45 градусов, сборка всех составных частей (три бруска или четыре, если есть порожек) проходит через крепление тремя шурупами в каждом из углов, под углом 90 градусов к срезу (см. рис. 3). Два шурупа следует установить со стороны длинного бруска и один – со стороны более короткого. Необходимо учитывать небольшое смещение деталей при затягивании. Не забываем и о правиле 2.

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Штукатурка откосов окон своими руками

Если изначально срез по торцам бруса был сделан ровно, тогда нужно собрать детали между собой двумя шурупами на каждом углу со стороны длинных брусков (рис. 4).

• Когда сборка деталей своими руками на полу завершена, нужно положить дверное полотно в проем короба и выполнить разметку для петель на брусе коробки, а затем сделать выборку для них так же, как и на полотне.
• Теперь дверной короб нужно предварительно закрепить на стене. Для этого, лучше с помощью напарника, необходимо установить короб в проем.
• Используя уровень, выровнять его по вертикали, просверлить два отверстия для утопающих заподлицо головками шурупов в области выборки под петли. Отверстия должны быть высверлены ровно относительно горизонтальной и вертикальной осей бруска.
• Теперь длинными шурупами прикрепляем короб к стене.

Соединение планок под углом 45 градусов

Как и в предыдущем случае, перед тем, как установить дверную коробку, предназначенную для межкомнатной двери, осуществляется сборка конструкции на ровном половом основании. Элементы каркаса короба раскладываются на плоскости, выполняются предварительные замеры, делается расчет. Конструкция собирается из двух вертикальных профилей, перемычки, притворной и петельной стойки.

Высота вертикальных планок каркаса равна высоте дверного полотна + толщина притолоки + 2 зазора между планками и стеной (по 3 мм) + толщина порога (при его наличии).

Аналогично рассчитывается длина порога с перемычкой. Она равняется ширине полотна двери + толщина вертикальных планок короба + 2 зазора между каркасом и стеной входа (по 3 мм).

После выполнения необходимых расчетов на брус наносится разметка и лишняя часть обрезается. Далее на профиле отмечается участок для притвора, который также удаляется.

Подготовленные из бруса заготовки размещаются по периметру дверного полотна. Между ними вкладываются кусочки картона толщиной по 3 мм для получения необходимого технического зазора.

Далее делается разметка размещения петель, непосредственно на которые будет вешаться полотно. Для этого снизу и сверху вертикальной планки каркаса необходимо отступить по 20 см сверху и снизу, провести линию. По этим линиям прикладываются петли, отмечаются их вторые края, а через отверстия вкручиваются саморезы, чтобы пометить точки крепления.

Далее петли снимаются и по нанесенной разметке при помощи стамески из планки выбирается материал на глубину, равную толщине петель. После этого они вкладываются в полученное углубление и закручиваются.

После этого все элементы коробки складываются вместе с сохранением зазоров. Подгоняется их перпендикулярность друг к другу, после чего осуществляется соединение при помощи шурупов. Отверстия под них рекомендуется делать заранее. В данном случае шурупы вкручиваются под углом 45 градусов.

Подгонки нового дверного полотна

Старый проём остается нетронутым, замене подлежит только дверное полотно. Желательно, чтобы оно соответствовало прежним параметрам, это упростит работу. Со старого (удаленного) полотна снимаются габариты для переноса размеров на новое полотно.

Важно точно подогнать новую дверь под проем

Вот и другой способ подгонки. Новую дверь укладывают на ровную плоскость. Сверху потребуется уложить демонтированное полотно. Используется старое полотно, как образец. По нему выравнивается новое полотно:

• по вертикальному обрезу со стороны установки ручки;
• по верху.

Это можно сделать в случае, если новое полотно шире и выше старого. Карандашом прочерчивают линии, чтобы точно отпилить лишние фрагменты.

Нельзя забывать! Нужно оставлять зазоры по всем сторонам между косяком и полотном:

• снизу — 10-12 мм;
• по прочим сторонам — по 5 мм.

С нового полотна требуется срезать лишние части. Используется инструмент точный, чтобы спил оказался идеально гладким и ровным. Лучше всего использовать ручную циркулярную пилу.

Обрезка дверного полотна по металлической направляющей

Как устанавливать петли

Полотно удалось подогнать к коробке точно по размеру. Теперь производится разметка мест для крепления петель. Эта работа потребует особо скрупулезного подхода.

Старая дверь укладывается на новое полотно. Оба полотна точно выравниваются относительно друг друга. На торце нового полотна отмечаются участки для установки петель. Они должны располагаться так же, как и на старом полотне.

Сперва разметка производится карандашом, после — строительным ножом, чтобы линии стали четкими. Ведь по ним будет производиться вырубка.

Теперь дверь ставят на торец. Сторона, где станут врезаться петли, должна оказаться сверху. Используя стамеску (долото), следует наметить глубину запланированного паза.

Врезка петель в межкомнатные двери

Устанавливается на линии, что намечены ножом, указанный инструмент. Молотком ударяют сверху по стамеске. Нужно замечать, насколько глубоко входит в древесину режущая грань. Углубление следует производить на 2-4 мм. Зависит от того, насколько металл петель толстый.

Когда углубления окажутся подготовленными, в них устанавливаются петли. Плоскость металлической пластины должна оказаться на том же уровне, что и поверхность торца, то есть металл не должен выступать, иначе выемку придется дорабатывать.

Выборка углублений под дверные петли

Используя тонкие сверла, сквозь уже имеющиеся отверстия в металле просверливаются гнезда для вкручивания саморезов. Затем петли прикручивают к двери достаточно плотно. И наконец, полотно примеряют к проёму дверной коробки.

Способ установки дверной защелки (замка)

После подгонки петель можно начинать установку замка с ручкой.

Замок в новом полотне должен располагаться в том же месте, что и в старой двери. Следует точно отмерить расстояние от высверливаемого отверстия до края двери. Неточность замера может испортить весь облик, так как отверстие тогда придется переносить, и невозможно будет скрыть выступающую дыру без использования шпона или шпаклевки с последующей покраской.

Установить старый замок оказывается намного проще. Для этого достаточно все замеры снять с прежнего полотна.

Врезка пером отверстий для установки замка

На торце двери, в зоне выхода защелки, высверливается отверстие. Используется долотчатое сверло (так называемое перо). На основном полотне для этой цели используют кольцевую пилу нужного диаметра.

Виды межкомнатных дверей.

Самыми распространенными на рынке, среди готовых межкомнатных дверей, считаются двери сделанные из натуральной древесины, МДФ и ДВП.

• Двери из ДВП состоят из деревянного каркаса обшитого ламинированными листами ДВП. Это один из самых дешевых видов дверей и к тому же самых легких. Вот только прочность таких дверей оставляет желать лучшего, и к тому же они боятся влажность, из-за которой ее может немного «выкрутить». Так что если вы хотите поставить такую дверь в ванну комнату, то стоит сначала хорошенько подумать.

• Межкомнатные двери из МДФ более прочные, стойкие к влаге и обладают лучшей звукоизоляцией по отношению к дверям из ДВП, соответственно и цена у них немного выше. Ну как говорится «за качество нужно платить».

• Межкомнатные двери из натуральной древесины, как вы уже наверно догадались, относятся к самым прочным и дорогим видам межкомнатных дверей. И цены на них зависят от того, из какой древесины они выполнены.

Так же они делятся на виды по конструкции дверей.

Разметка и замеры

Перед тем как собрать дверную коробку необходимо произвести несколько точных замеров и сделать разметку материалов. Дверной блок устанавливается после того, как готовы полы и произведена отделка стен.

Снятие размеров производится по высоте, ширине и толщине дверного проема. Показания следует указывать с точностью до 0,01 см. При неточности в измерении, дверь установленная своими руками, может неплотно прилегать, или скрипеть при открытиизакрытии.

Разумеется, существуют определенные стандарты дверных коробок:

кухня – 60 х 200 см;

жилые комнаты – 70-80 х 200 см;

санузел – 60 х 190-195 см.

Но с учетом старых построек, нарушения геометрии проема и разницы в толщине стен, лучше перестраховаться и замерить все повторно. Это даст гарантии правильной работы дверного блока в целом.

Замеры межкомнатной двери

Чтобы произвести замеры, необходимо иметь под рукой следующие инструменты:

карандаш или маркер;

Переходите к измерению:

Измерьте высоту и ширину проема. Для определения верной горизонтали, ширина измеряется по уровню пола.

Определите габариты дверного полотна. Для этого необходимо от ширины проема отнять ширину бруса каркаса двери, умноженную на 2, а полученный результат округлить до сотни. Например, если измерение проема показало 90 см, а ширина бруса коробки 25 мм, то по простой формуле рассчитываются габариты полотна (900 — 25*2 = 850). На основании чего полотно должно составлять 80 см. Высота определяется аналогичным образом.

Отдельно замерьте проемы в ванной комнате и санузле. Здесь, за счет порожка, который предотвращает вытекание воды, высота значительно меньше.

Вычислите глубину дверного блока. Для этого следует сделать замер толщины стены.

Важно! Обрезать дверное полотно не рекомендуется, подбирать его необходимо по проведенным замерам. Если этим пренебречь, вы столкнетесь с образованием слишком больших зазоров или порчей двери

Прежде чем установить дверную коробку также необходимо проверить уровень пола

Важно, чтобы пол был ровным. Этот замер производится с помощью строительного уровня

Разница между стойками дверной коробки не должна превышать 2 мм.

Самостоятельное изготовление коробки

Для того чтобы понять, как сделать дверную коробку своими руками, надо ознакомиться с некоторыми моментами самой работы.

Для начала снимаются размеры. Существует 2 способа снятия данных:

• по дверному проему;
• по установленной двери.

Например, расчет данных по действующей двери. Сначала измеряют боковые стороны, приплюсовывают по 5 см со всех сторон двери. Далее замеряете порог и верхнюю часть системы, оставляя место для припуска. Затем просчитывают метраж и начинают распиловку.

Далее складывают бруски на пол, они понадобятся при постановке боковой коробки. Лежать они должны по уровню, пазами сверху. Отмечают верхние и нижние границы будущей двери, прибавляют при этом толщину порога. Из брусков, которые прикладываются к порогу и перекладине, делаются определенные засечки, чтобы была видна линия распиливания.

Схема снятия замеров дверного проема.

Затем распиливают подготовленные материалы для сбора. После нарезки заготовок необходимо их подогнать под соответствующий размер. В одной из заготовок делают прорезь будущих петель, применяя стамеску и молоток. Прежде чем начинать делать, надо знать необходимую сторону открывания конструкции.

Чтобы продолжить самостоятельную сборку, необходимо использовать саморезы и гвозди для прочности будущей конструкции. Далее навешивают петли и укрепляют дверной проем. Выравнивают зазоры.

Статья по теме: Мебель из картона: инструкция, мастер класс, фото примеры, хитрости сочетания

Необходимые инструменты, которые помогут собрать дверь, это:

• строительный нож;
• угольник;
• рулетка;
• карандаш;
• молоток;
• шуруповерт;
• рубанок;
• ножовка.

Пользуйтесь комплектом отверток разных конфигураций, применяйте плоскогубцы, лом, гвоздодеры маленького размера.

Для пробития отверстия в бетоне необходим перфоратор. Подготовить материалы для двери сможет торцовочная пила. Достаточно много делает и электрический фрезер. С помощью него за короткий промежуток времени изготавливают отверстия необходимых замков и петель. Если имеется большой набор фрез, то еще лучше. Если необходимо с особым качеством сделать дверную коробку, нужен будет и деревообрабатывающий станок.

Установка ручки и замка на новую межкомнатную дверь

Личное пространство – главное в жизни каждого человек. Двери должны закрываться на замок, и это не обсуждается. На данный момент, на наших дверях не установлена ручка и механизм замка с ответной частью. Но, это вообще не беда, когда у нас есть прямые руки. Сейчас мы расскажем вам о том, как установить замок и ручку на новое полотно двери своими руками.

ШАГ 1: замок. В нашей новой двери уже есть место под стандартный замок. Ничего выпиливать не нужно. В основном двери продаются в комплекте с полотном, но если это не предусмотрено, то продавец-консультант обязательно вам предложит подходящий вариант. Вставляем имеющийся механизм замка в полотно двери, фиксируем его саморезами. Часть работы выполнили. Идем дальше.

ШАГ 2: ручка. В монтаже ручки нет ничего сложного. Вставляем купленную заранее ручку в необходимое отверстие, с двух сторон фиксируем ее саморезами, которые должны обязательно идти в комплекте. Теперь мы можем заметить, как при нажатии ручки прячется язычок замка. Совсем скоро наше новое установленное полотно станет самой настоящей дверью.

ШАГ 3: стопорный механизм. Как вы видите на фото, стопорный механизм замка двери находится отдельно от ручки. Его нужно установить на свое место для того, чтобы была возможность закрываться внутри комнаты, и делать то, что хочется. Здесь тоже все просто. В двери уже все вырезано, в замке тоже есть место для него. Просто вставляем, и фиксируем саморезами. Проверяем работоспособность всей системы.

ШАГ 4: ответная часть замка двери. Ответная часть замка крепится на дверной коробке. В нашем случае нам очень повезло, и отверстие в коробке под язычок замка у нас уже был. На свое место мы прикрутили железную планку замка, которая будет надежно держать дверь запертой. Если же у вас не подошла старая ответная часть замка, то необходимо стамеской или фрезой сделать новое углубление. После чего прикрутить декоративную фиксирующую планку, которая идет в комплекте с замком.

В общем и целом, на этом нашу пошаговую инструкцию по установке новой двери в старую коробку можно считать оконченной. Убираем весь мусор и пыль, которая образовалась за время работы. Снимаем с двери защитную пленку, если такова имеется, и наслаждаемся конечным результатом. Дверь стоит на своем законном месте, закрывается и открывается. При этом не должно быть никаких посторонних звуков. Если же вас все-таки что-то не устраивает, то нужно сразу устранить, а то потом это может вылезти боком.

Надеюсь вам пригодится наша пошаговая инструкция, и теперь вы самостоятельно сможете установить полотна межкомнатных дверей своими руками.

Снятие размеров

Для того что бы изготовить коробку двери своими руками необходимо снять размеры. Это можно сделать двумя способами:

1. Снять размер проема;
2. Снять размер уже установленной двери.

Рассмотрим первый вариант – замер проема. При использовании этого метода необходимо сделать замер каждой стороны рамы, а именно высоту проема и его ширину в нескольких местах. Так же необходимо замерить диагональ проема, она служит контрольным размером при изготовлении коробки. Есть еще один немаловажный замер – это толщина самого короба, он зависит от толщины самих стен.

Второй вариант – снять размеры по уже установленной двери. Сначала делаются замеры боковых сторон и приплюсовываются по пять сантиметров к каждому замеру. Затем, измеряют порог, оставляя место под припуски.

Подготовительные работы

Подготовительные работы по замене коробки межкомнатных дверей состоят из нескольких этапов:

1. замеряется дверной проем;
2. выбирается дверной блок;
3. приобретаются материалы и инструменты;
4. демонтируется старая коробка;
5. собирается новая дверная коробка.

Снятие размеров

Для выполнения замеров, под рукой должны быть рулетка, лист чистой бумаги и карандаш (ручка). Измеряются:

• высота проема — расстояние между полом и перекрытием (на рисунке позиция 1);
• ширина (2) — расстояние между боковыми элементами проема;
• толщина стены (3);

Также отмечается, в какую сторону будут открываться двери. Высота замеряется по обоим боковым откосам. Берется наименьшее значение. Округление полученного результата также производится в меньшую сторону до сантиметра. Ширина измеряется в нескольких местах (смотри схему) — только в панельных домах ширина проема одинаковая по всей высоте. Как и в случае с высотой, за основу берется размер наиболее узкой части проема (на рисунке обозначен зеленой линией).

Выбор коробки

Заказывая дверной блок, нужно помнить, что существует прямая зависимость между шириной дверного проема и шириной полотна — в размерах дверей это основной показатель. Например, в проем шириной 93 см даже теоретически нельзя вставить дверь с полотном 90 см. Для дверей с полотном в 70 см проем будет слишком широким. Идеальный вариант — 80-тисантиметровое полотно.

Зависимость дверного полотна от размеров дверного проема сведем в таблицу.

Ширина дверного проема, ммШирина дверного полотна, мм

670 — 700	600
770 — 800	700
870 — 900	800
970 — 1000	900

Из приведенных цифр видно, что при нижнем значении ширины проема (67 см, 77 см и т.д.), дверную коробку в дверной проем впихивать придется с трудом — в запасе всего 10 мм (60 см полотно + 6 см, по 3 см каждая, стойки).

Наиболее удобно работать, когда между стеной и коробкой зазор в 3 см с каждой стороны.

Коробка дверная своими руками: делаем заготовку

Для начала, разберемся с тем, что нам вообще нужно приготовить, для того, чтобы решить вопрос, как собрать дверную коробку. Так сказать, изучим ее устройство, которое в общем-то является довольно таки простым. Состоит дверная коробка из четырех профильных брусков – два из них называются стойки и их длина составляет чуть большим двух метров, и два других, коротких отрезка брусков, являются порогом и верхней перекладиной дверной коробки. Вот собственно их нам и придется сначала правильно подготовить к сборке, а в последствие и собрать в единое изделие.

Профиль дверной коробки

Начнем со стоек – работа с ними, как правило, не занимает много времени. Здесь потребуется только правильно вычислить их длину и ровно обрезать. Длина стоек складывается из высоты дверного полотна, которая, как правило, составляет 2000мм и зазоров сверху и снизу полотна, необходимых для свободной (без затирания) работы дверного блока. Величина этого зазора, как правило, составляет 2 – 3мм. Теперь считаем 2000мм + 2мм +2мм – получаем 2004 – это что касается сборки, как говорится полноценной дверной коробки с порогом. В большинстве случаев, порог является дополнительным препятствием, от которого люди предпочитают избавиться. Длина стоек для коробки без порога рассчитывается немного иначе – она складывается опять же из высоты дверного полотна, одного небольшого зазора и одного зазора оставляемого между полотном и полом (как правило, это 20 мм). Считаем снова – 2000мм + 2мм + 20мм. Получаем 2022мм. Теперь дело за малым – в соответствии с вашим выбором конструкции дверной коробки отмечаем необходимый размер, очерчиваем на профиле дверной коробки с помощью уголка прямую поперечную линию и отрезаем электрическим лобзиком. Таких стоек понадобится две.

Дальше, комплект дверной коробки, потребует от вас изготовить верхнюю перекладину и порог – по сути, это одинаковые изделия, которые являются зеркальным отображением друг друга. Для начала, разберемся с их длиной – она складывается из ширины дверного полотна, опять же двух зазоров, необходимых для свободной работы дверного блока и толщины профиля лутки в его самой тонкой части. Последний габарит может варьироваться от 10 до 25мм – его придется замерить по месту. Проводим нехитрые расчеты и получаем 600мм (ширина полотна) + 4мм (два зазора на открывание) + 20мм (две толщины профиля дверной коробки в самом тонком месте) – получаем 624мм. Теперь подставляйте свои размеры, считаете, отмечайте на профиле и отрезайте один или два раза в зависимости от того, будут ваши двери иметь порог или нет.

Это еще не все – чтобы окончательно подготовить верхнюю перемычку и порог к установке, с обоих краев этих элементов необходимо выбрать пазы. Чтобы проще было понять как это правильно сделать разложите их так, как будто они уже готовы к установке – сначала положите стойки параллельно друг другу и выемками для дверей внутрь. Потом придвиньте короткие бруски к их торцам, сверху и снизу – они должны упереться в стойки и вместе с ними составить единый прямоугольник. Теперь, тщательно совместив их углы, на перемычке и пороге, отметьте карандашом линию в том месте, где соприкасаются друг с другом широкие части деревянного профиля. Такие отметки необходимо сделать во всех углах дверной коробки – максимум в четырех и если речь идет о коробке без порога, то в двух.

Сборка дверной коробки

Теперь, самое интересное – берем пилку по металлу и по намеченным линиям делаем пропилы. Прорезать необходимо только широкую часть бруса – постарайтесь не задеть его узкую часть, иначе этот пропил изрядно подпортит внешний вид дверной коробки. Сделать нужно по два пропила соответственно на верхней перемычке и пороге. Теперь вооружаемся широкой стамеской и молотком, устанавливаем перемычку или порог стоя, подводим стамеску в торец бруса, в то место где заканчивается пропил и одним ударом молотка срубываем широкую часть деревянного профиля. Точно такую же операцию проводим и на другом конце перемычки, а затем и на обоих концах порога.

Коробка дверная своими руками

Чтобы убедиться, что все сделано правильно, складываем брус в коробку и смотрим, что у нас получилось – тщательно проверяем размеры и убеждаемся, что они в полной мере соответствуют требуемым размерам, которые должны составлять ширину полотна + двух миллиметровые зазоров с каждой его стороны. Если все нормально, то можно приступать к сборке.

Подготовительные мероприятия

Прежде чем приступить к самостоятельной установке дверного короба, необходимо подготовить все необходимые материалы и инструменты. В зависимости от типа и комплектации изделия их перечень может несколько отличаться, но под рукой обязательно должны быть:

• Карандаш;
• Уголок;
• Рулетка;
• Отвес;
• Уровень;
• Клинья из дерева;
• Распорки;
• Дополнительные бруски;
• Шуруповерт и отвертка;
• Молоток;
• Болгарка;
• Саморезы, шурупы, гвозди;
• Ножовка (пила), лобзик;
• Стусло;
• Стамеска;
• Строительная пена.

Перед установкой короба необходимо подготовить поверхность стены самого дверного проема. Осуществляется демонтаж старой дверной конструкции. После этого необходимо тщательно заделать все щели, убрать неровности, подогнать размер проема под новую коробку.

Значительные выступы срезаются при помощи болгарки, выемки и трещины заделываются штукатурной смесью. Чтобы монтаж произвести без особых трудностей, параметры дверной конструкции рекомендуется подбирать уже после подготовки проема в стене.

Инструмент необходимый для монтажа

Задавшись вопросом, как правильно установить межкомнатную дверь с коробкой своими руками, стоит учитывать, что успешный монтаж дверной коробки, в немалой степени зависит от наличия качественного инструмента.

Перед началом работ следует приготовить следующий инструмент:

• электрическая дрель или шуруповерт
• строительный уровень
• угловая шлифовальная машинка
• стусло
• саморезы
• слесарный инструмент

Кроме вышеперечисленного, нелишним будет запастись небольшими деревянными брусочками разных размеров. Они понадобятся для правильной координации собранной коробки в дверном проеме.

Составные части и комплектация дверной коробки

Дверная коробка — это 2 вертикальные балки, устанавливаемые по бокам проема. Элементы дополняются верхушкой, крепящейся в верхней части прохода, и порогом, располагающимся внизу. Последний может отсутствовать по причине особенностей напольного покрытия или личных предпочтений. В комплектации дверной коробки присутствует доборный брус. Его задача заключается в утолщении короба, необходимом в некоторых ситуациях.

На дверную коробку также крепят наличники для украшения и скрытия изъянов. К коробу они монтируются небольшими гвоздями с маленькими шляпками, со стороны двух соседних помещений. Дверная коробка дополняется прорезью для язычка замка. Она оформляется ответной планкой с нужными отверстиями. В комплектацию рамы также входят петли для установки полотна и управления ним. В коробе двустворчатой двери необходимы прорези для нижней и верхней фиксации створок.