Дачный туалет своими руками 48 чертежей фото

Размеры туалета для дачи

Допустимые размеры «домика» и «скворечника» по полу (учитывая стульчак) — от 1,5 метров вглубь и от 1,2 метра в ширину. Те же 1,5 метра для глубины берутся и для «шалаша» с «избушкой», тогда как ширина традиционна от 0,9 метра. В шалаше это считается по уровню плеч (в пределах 1,6 метра от пола для человека со средним ростом в обуви), в избушке измерения идут по полу. Примечательно, что в «хрущевках», которые построены с помощью блоков, бывают туалеты размерами 0,7Х1,1, но они не рассчитаны для того, чтобы заходить в них в верхней одежде и дачной обуви.

По правилам от головы человека в стоячем положении до стенки должно быть хотя бы 40 см, особенно это важно при расчете угла наклонов стенок шалаша. При этом высоту от пола до потолка оптимально делать 2,1 метра, а над стульчаком — 1,9 метра

Высота бортика сидения унитаза от пола должна быть в пределах 50 см, в отличие от стандартного варианта, принятого в квартирах, который составляет 40 см.

У моделей «скворечник», «шалаш» и «домик» есть один общий, но в определенном смысле существенный недостаток: если не запереть дверь, то в течение 10-20 минут расшатается и дверь, и будка. Если это будет происходить многократно, то кабинка туалета рискует потерять устойчивость. Чтобы этого не произошло надо всего лишь установить дверь на амбарные петли (как показано на рисунке), и тогда поводов для тревог уж точно не будет. «Избушке» же из-за ее прочности расшатывание не грозит, поэтому ее дверь можно спокойно крепить на потайные петли.

Выбираем подходящий тип проекта

Для проектирования чертежа нужно определиться с типом туалета. Это может быть сортир с выгребной ямой или без нее. Кроме того, выгребную яму можно использовать с пользой для хозяйства и производить в ней компост.

Постройка с герметичной емкостью вместо выгреба будет уместна на участке, где грунтовые воды располагаются слишком близко к поверхности земли.

№1 — классический дачный туалет с выгребом

Самый распространенный и привычный проект простого туалета для дачи – модель с выгребной ямой. Принцип такой конструкции элементарный: все отходы попадают в глубокую яму, которая располагается непосредственно под туалетной будкой.

Если выгреб заполнился, вызывают ассенизатора, который откачивает все нечистоты, и туалетом можно пользоваться дальше.

Эта схема дачного туалета проверена временем. Основное ее преимущество – яму не нужно обслуживать довольно продолжительное время. Если сортир используют только в дачный сезон, можно и вовсе не столкнуться с необходимостью вызова ассенизатора

Поскольку душ на даче столь же необходим, как и уборная, некоторые пытаются совместить эти два проекта в один.

Если построить летний душ в одной части участка, а туалетный домик – в другой, вам придется изрядно поработать лопатой, ведь сточная яма нужна в обоих случаях.

Объединив удобства, можно значительно сократить трудозатраты на земляные работы и количество необходимых материалов.

№2 — пудр-клозет или сортир без ямы

Простой способ сделать чертеж туалета для дачного участка – спроектировать его по принципу пудр-клозет.

Такой вид сортира не предполагает наличия выгребной ямы, все отходы попадают в резервуар непосредственно под сиденьем унитаза. Это может быть пластиковый или металлический бак или ведро.

Поскольку главная беда подобных туалетов – неприятный запах, нечистоты присыпают (припудривают) адсорбирующими веществами, которые предохраняют уборную от появления специфического «амбре».

В туалетах подобного типа всегда присутствуют две емкости: для сбора отходов и для хранения присыпки. Емкости нужно регулярно очищать

В качестве адсорбента применяют древесную золу, торф, древесные опилки, песок. По большому счету, пудр-клозет с торфом является самодельной вариацией готовых биотуалетов промышленного производства, которые используют тот же торф в качестве наполнителя.

№3 — туалет с компостной ямой

Еще один вариант, идеально подходящий для дачного участка, – туалет, производящий компост. Как известно, компост – прекрасное органическое удобрение для растений.

Натуральное удобрение никогда не будет лишним, а специальная технология позволяет производить его ускоренными темпами практически из ничего.

Чтобы компост насыщался кислородом, его нужно регулярно рыхлить. Для этого предусматривается специальный рычаг для ручного перемешивания

Сортир оснащают компостной ямой. Лучше, если их будет две, так можно будет поочередно использовать каждую из них, пока компост созревает.

Ямы конструируются таким образом, чтобы можно было без труда извлекать готовое удобрение. Такой дополнительный функционал придется по душе тем, кто беспокоится об экологии.

Как сделать дачный туалет с выгребной ямой

Проектирование дачного туалета выглядит так:

1. разработка схемы и чертежей;
2. расчет объема выгреба;
3. выбор материала и конструкции.

Схема дачной канализации

Схема внешней канализации зависит от расположения самого туалета. Это может быть как изолированное помещение внутри дачи, так и отдельно стоящая кабинка на участке недалеко от садового домика. Но главное — это выбор места для накопительной емкости. Расположение выгребной ямы должно отвечать требованиям нормативов по минимальным расстояниям:

• от дома — 8-10 м;
• от забора с соседним участком — 2 м;
• от линии водопровода — 10 м;
• от точки водозабора — 50 м;
• от водоема — 30 м;
• от деревьев (сада) — 3 м.

Также учитывают близость подъездного пути для ассенизаторской машины. И хотя это дачный туалет с выгребной ямой без запаха, во время откачки содержимого будут слышны неприятные «ароматы» из ямы и от самой машины.

При выборе размеров ямы учитывают, что дно емкости должно находиться не глубже трех метров от поверхности.

Расчет объема и выбор материалов

На объем влияют особенности стоков и количество проживающих. И этот объем не должен превышать емкость бочки ассенизаторских машин, которые обслуживают этот участок.

Если туалет находится в доме и в емкость будут сливать все виды стоков (туалет, личная гигиена, стирка, кухня), то суточный объем потребления воды на человека принимается равным 200 л. Для троих проживающих — 0.6 м3. Если дачу посещают только в выходные и праздничные дни, то в месяц объем стоков не превысит 6 м3.

К рассчитанной величине можно добавить 25% запаса на залповый сброс в результате приезда гостей — итого 7.5 м3 в течение месяца. А значит машину надо вызывать минимум 1 раз в месяц. Емкость бочек отечественных ассенизаторских машин лежит в пределах 3.25-11.0 м3.

Для дачного туалета во дворе можно сделать отдельную фекальную канализацию с выгребной ямой вблизи от кабинки, а для серых стоков (душ, умывальник, кухня) заложить двухкамерный септик с фильтрующим колодцем.

В этом случае суточный объем для выгребной ямы на семью из трех человек будет равен около 100 л (на каждого 5-6 посещений в день при объеме сливного бачка 6 л). А если поставить бачок с двумя кнопками слива, то еще меньше. И выгребную яму с емкостью 7.5 м3 надо будет откачивать два раза за весь сезон.

Для такого объема подойдут три кольца КС20.9. Объем одного кольца равен 2.83 м3, всей емкости — 8.49 м3.

Обустройство ямы

Пошаговый алгоритм обустройства ямы из бетонных колец выглядит так:

1. Планируют участок для котлована.
2. Размечают трассу для труб от туалета к яме.
3. Роют котлован и траншею.
4. Формируют уклон траншеи в сторону котлована из расчета 2% (2 см на 1 м). Точка ввода в емкость должна лежать чуть ниже 30 см от верхнего края.
5. Выравнивают дно котлована.
6. Трамбуют дно траншеи и котлована. Засыпают подушку из слоя песка и щебня.
7. Устанавливают днище ПН20.
8. Составляют друг на друга кольца. Швы с днищем и между кольцами заделывают раствором.
9. Обмазывают кольца битумной мастикой.
10. Вставляют входную трубу. Герметизируют ввод.
11. Устанавливают перекрытие с отверстиями для люка и вентиляции.
12. Монтируют люк и трубу вентиляции.
13. Проводят обратную засыпку вокруг ямы.

Какой материал выбрать для постройки?

Возведение туалета своими руками начинается с выбора стройматериала:

Дерево. Наиболее популярный стройматериал: простой в обработке, недорогой и доступный. Деревянные туалеты возводят из бруса и досок: они достаточно легкие, не требуют серьезного фундамента — можно обойтись небольшими столбиками. Из минусов — дерево недолговечно, но при правильной обработке даже оно прослужит минимум 10-15 лет.

На фото готовые кабинки из обожженого дерева

Металл. Этот материал на туалет практичнее древесины: оцинкованный профлист, например, не требует обработки перед установкой. Но в то же время он легкий, конструкция на каркасе собирается буквально за день.

Кирпич. Постройки из рыжего кирпича красивы и надежны. Хотя второе зависит от уровня мастерства. Если сделать кладку с соблюдением всех правил, туалет простоит не один десяток лет.

Пеноблок/газоблок. Бетонные блоки крупнее кирпича, поэтому возвести небольшую постройку из них можно за считанные дни. Надежные, теплые, недорогие, но имеют один минус: эстетика. Поэтому готовый домик требует обустройства изнутри и снаружи. Для этого используют вагонку, сайдинг, пластиковые панели.

Строительство туалета для дачи: чертеж с размерами для конструкции типа «Скворечник»

Конструкция «Скворечника» состоит из древесины, которая может быть ообшита любым другим видом материала. Допускается строительство одно- или двускатной крыши. Данный вид клозета монтируется в качестве надземной постройки над выгребной ямой.

Типовый проект «Скворечника» с размерными параметрами:

Элемент конструкции	Размер, м
Задняя стенка (высота)	2
Ширина	1
Передняя стенка (высота)	2,3
Площадь основания	1х1

При установке конструкции деревянного туалета необходим обязательный контроль размещения поверхностей по вертикали и горизонтали. Для этих целей рекомендуется использовать строительный уровень.

Чертеж туалета «Скворечник»: 1 — обвязка, 2 — стойка, 3 — дверь, 4 — ручка, 5 — поперечина двери, 6 — передняя стенка, 7 — стропила крыши, 8 — кровля, 9 — вентиляционный стояк, 10 — дефлектор, 11 — боковая стенка, 12 — крышка выгребной ямы, 13 — кирпичные опоры, 14 — задняя стенка

Материалы для строительства «Скворечника»

Для проведения работ позаботьтесь о наличии:

• рубероида — в количестве 2 м?;
• бетонного бордюра (2 шт., длина – 2 м) или песчано-цементного блока (4 шт.);
• дверного блока (2000х900 мм);
• песка;
• вагонки (40 шт., 87х3000 мм);
• обрезной доски (4 шт., 50х100х6000 мм; 3 шт., 32х90х6000 мм);
• профильного листа из стали с оцинковкой (2000х1520х0,4 мм);
• деревянного бруса (1 шт., 50х50х600);
• комплектующих к двери (шпингалета, петель, ручки);
• крепежных элементов (саморезов, гвоздей);
• материала для финишного покрытия (лакирующего или красящего состава).

Туалет «Скворечник», фото 1: подготовка материалов и монтаж каркаса

В целях утепления конструкции следует приобрести пенопласт. После окончания строительства каркас обшивается им изнутри. Вы можете выполнить внутреннюю отделку красивыми материалами (по желанию).

Как построить туалет на даче своими руками: поэтапное строительство «Скворечника»

Инструкция к строительству «Скворечника» (пошаговое руководство):

организация выгребной ямы. Минимальный размер резервуара составляет 1х1х2 м. На дне выполняется подушка из щебня или битого кирпича;

Туалет «Скворечник», фото 2: устройство технологического отверстия в полу

• строительство фундаментной части. Для этого бордюр из бетона устанавливается так, чтобы края ямы располагались от него на расстоянии не более 0,2 м. Бордюр будет играть роль перекрытия. Процесс монтажа бордюра предполагает вкапывание таким образом, чтобы бетонное основание возвышалось над уровнем почвы не более чем на 0,1-0,15 м. Если используются песчано-цементные блоки, их следует вкопать по углам. На них в будущем будет установлен весь каркас;
• монтаж рубероида. Материал укладывается поверх основания в 3-4 слоя в качестве изолятора от влаги;
• строительство надземной части (каркаса из дерева), его отделка. В качестве обшивочного материала для каркаса может использоваться деревянная доска или вагонка. Настил для пола делается из толстых досок. Минимальная толщина для напольного покрытия составляет 4 см. Рекомендуется использовать породы дерева, обладающие повышенными прочностными характеристиками. К таким породам относится лиственница, бук, дуб и т.п.

Туалет «Скворечник», фото 3: обшивка внешних стен конструкции

Заключительные работы по созданию «Скворечника»

К заключительным работам относятся следующие этапы:

• формирование отверстия в полу. Форма прорези в этом случае может быть произвольной (круглой, ромбовидной, овальной, в виде сердечка), главное, чтобы диаметр его составлял не менее 30 см;
• монтаж дверной конструкции. Для удобства в полотне двери можно выполнить небольшую прорезь в виде окошка, чтобы солнечный свет мог проникать внутрь каркаса. Это оконце можно оставить свободным или остеклить;
• обустройство кровли. Крыша «Скворечника» может укрываться различными видами материалов. Лучше всего для этих целей подходит асбестоцементный лист, рубероид, профильный лист, изготовленный из стали;
• нанесение финишного слоя. Поверхность изделия следует обработать лакирующим составом или краской. Рекомендуется использовать масляный краситель.

Туалет «Скворечник», фото 4: монтаж вентиляционной трубы и обустройство кровли

При обустройстве туалетов не стоит забывать об организации вентиляции. Достаточно будет даже простейшего варианта. Эта система предназначена для вывода воздуха из ямы с отходами наружу. В качестве материала для изготовления вентиляции может быть использована труба. Минимальный диаметр изделия – 10 см.

Для установки трубы в подиумной части туалета, а также в его крыше выполняются прорези соответствующего диаметра. Труба должна возвышаться над крышей минимум на 0,2 м.

Туалет «Скворечник», фото 5: дачный туалет, построенный своими руками

Изготовление

Когда под туалет выбран участок, вы определились с типом системы утилизации отходов, а также придумали, какой будет надземная конструкция туалета – можно приступать к процессу. Далее мы расскажем и покажем на фото и видео, как поэтапно построить туалет с выгребной ямой на даче своими руками, используя чертежи с размерами.

В целом процесс можно разделить на такие шаги:

1. Выкапываем выгреб.
2. Закладываем фундамент.
3. Сооружаем домик.

Для работы будем использовать следующий чертеж (параметры вы можете менять под свои потребности):

Чертеж.

Выгребная яма

Для работы могут потребоваться следующие инструменты:

• лопаты;
• уровень и рулетка;
• ручной бур;
• молоток;
• шуруповерт;
• шлифмашинка;
• лом/бур;
• лобзик.

Из материалов будем использовать:

• песок;
• цемент;
• щебень;
• арматура и металлическая сетка;
• плотная полиэтиленовая пленка.

Инструкция по обустройству ямы:

1. Определите форму выгреба в соответствии с проектом туалета. Обычно это круглая или квадратная форма, может быть прямоугольной.
2. При использовании накопительного резервуара правильно определите его расположение – входное отверстие должно располагаться на месте стульчака, второе – выходит за пределы постройки. В таком случае выгреб роется по форме емкости, прибавляя по 30 см с каждой стороны.
3. На дно выгреба помещается толстый дренажный слой из крупных камней, кирпича.
4. Укрепляем стенки выгреба. С этой целью фиксируем к ним сетку-рабицу и армирующую решетку. Для закрепления можно воспользоваться металлическими штырями.
5. Стенки бетонируем слоем 5-10 см и дожидаемся полного высыхания. После оштукатуриваем.
6. Сверху устанавливаем плиту перекрытия – она же будет служить фундаментом.
7. Сверху на яму укладываем деревянные брусья, предварительно пропитанные защитным раствором. Можно вместо них использовать бетонные столбы. Эти конструкции нужно углубить по уровень земли.
8. Поверхность застилается полиэтиленом, под люк и сидение оставляются отверстия и обрабатываются опалубкой.
9. Сверху на пленку укладываем решетчатый каркас, заливаем все бетоном и дожидаемся высыхания. Готово, остается построить домик.

Устройство ямы.

Также читайте: выгребная яма без откачки. 

Если планируется построить простой, дешевый туалет для редкого использования, яму можно обустроить покрышками. Пошаговый алгоритм действий простой:

1. Выройте углубление по форме покрышек, прибавив 20 см в диаметре.
2. Дно засыпьте щебнем, слоем 20 см.
3. По центру выложите покрышки одна на другую, верхняя должна равняться с почвой.
4. Пространство по бокам засыпьте песком и гравием, тщательно уплотняя слои.
5. Сооружаем фундамент. По периметру вырываем углубление на 0,5 м. Заполняем его песком и щебнем по 10 см.
6. Перекрываем полиэтиленовой пленкой.
7. Создаем каркас. Для этого используем кирпичи, заливая цементом, либо арматуру с цементом.
8. После высыхания бетона его нужно оштукатурить, покрыть рубероидом и поставить домик.

Яма из покрышек.

Если выгреб обустраивается при помощи бочки, алгоритм действий идентичный.

Выгреб из бочки.

Домик

Теперь приступаем к довольно творческой части – сооружению домика. Расскажем и покажем пошагово на фото с чертежами процесс изготовления дачного туалета своими руками.

Совет: постарайтесь делать конструкцию максимально легкой, чтобы грунт по максимально долго не проседал.

Конструкция домика может быть самой разной – «теремок», «шалаш», «мельница», «домик».

Виды туалетных домиков.

На фото ниже изображен черте простой конструкции теремка.

Чертеж домика туалета.

Для сооружения «шалаша» используйте следующий чертеж:

Чертеж конструкции типа шалаш.

Для простой кабинки («скворечник») воспользуйтесь этим чертежом:

Прямоугольная туалетная кабинка.

Изготовление максимально простое. По схеме необходимо сделать каркас из брусьев, оббить его досками. Далее уложить кровельный материал, поставить окна и двери. В завершение необходимо сделать внутреннюю отделку, оклеив стены обоями или покрасив краской.

Совет: сам стульчак необходимо приобрести из пластика с прямым отверстием. Устанавливать обычные керамические городские модели нельзя по причине их большого веса, а также внутреннего уклона для смыва.

Деревянный туалет внутри.

Таким образом, вы узнали, как построить уличный туалет на даче своими руками, используя для этого чертежи с размерами, фото и видео. Как видите, этот процесс несложный, но к обустройству стоит подойти ответственно, ведь постройка на долгое время определит комфорт пребывания на загородном участке.

Видео: дачный туалет своими руками.

Какие бывают дачные туалеты без выгребной ямы

Большой ассортимент дачных туалетов затрудняет выбор владельцев. Если вы ещё не знаете, какой вид купить для дачи, предлагаем вместе с нами выяснить все плюсы и минусы каждой модели.

Что это такое: дачный торфяной или сухой туалет

Дачный сухой туалет – это название уличного отхожего места, в котором размещён стульчак с крышкой. Отходы жизнедеятельности собираются в легко извлекаемую ёмкость. Рядом, в удобном доступе, обычно ставят контейнер с торфом для присыпки нечистот.

Из плюсов дачного торфяного биотуалета можно выделить следующее:

• полное уничтожение запаха;
• предотвращение размножения насекомых;
• многие впоследствии используют отходы, перемешанные с сухим материалом, как удобрение;
• это один из наиболее бюджетных вариантов;
• такую модель можно установить в любом месте участка, поскольку он никак не влияет на подземные воды.

Контейнер нужно очищать не реже двух-трёх раз в неделю. Содержимое можно просто вылить в яму с компостом или бак, в котором содержимое следует ещё раз пересыпать смесью торфа и земли.

Сухой материал в целях экономии и для увеличения объёма можно перемешивать с землейФОТО: commons.m.wikimedia.orgДля удобной выемки ёмкости, в задней стенке туалета обычно делают небольшую дверцу ФОТО: sad24.ru

Какие ещё бывают туалеты для дачи без запаха и откачки

Ещё один неплохой вариант для дачи – химический клозет, состоящий из двух модулей. В верхнем установлено сиденье, ёмкость с водой и устройство для смыва. Нижний оборудован абсолютно герметичным контейнером для отходов, поэтому неприятные запахи полностью исключены.

Когда резервуар будет полностью заполнен, его обязательно нужно очистить. Для этого придётся вылить отходы в специально отведённое место и заново наполнить водой, добавив новую порцию реагентов.

Отметим следующие преимущества биотуалетов:

• компактность;
• простота установки;
• гигиеничность;
• высокая износостойкость.

По отзывам потребителей, существенный недостаток у биотуалета для дачи только один: постоянные траты на реагенты. Стоимость модели напрямую зависит от объёма резервуаров и наличия дополнительных опций, например, индикатора заполнения контейнера, электропомпы для смыва жидкости.

Современные биотуалеты выглядят довольно симпатично ФОТО: biotualeto.ruДля туалетов лучше выбирать биологические экологически чистые реагенты ФОТО: youla.ru

Не многие дачники знают о существовании электрических туалетов для приусадебного участка. Современные модели состоят из двух независимых контейнеров для приёма твёрдых и жидких отходов жизнедеятельности. Жидкие выводятся в землю или испаряются. Также возможно подключение к канализации. Твёрдые высушиваются до порошкообразного состояния компрессором.

Выделим несколько основных преимуществ электрических моделей:

• главным плюсом моделей является их редкая очистка, опорожнять резервуар нужно не чаще, чем два раза в год;
• ёмкости не требуют применения химических или биологических реагентов.

Из негативных особенностей следует выделить высокую стоимость и необходимость подводки электричества для работы резервуаров. Кроме того, потребуется монтировать вентиляцию для каждого контейнера.

Устройство электрического туалета для дачи ФОТО: greendom74.ruОстатки твёрдых отходов после высушивания компрессором ФОТО: lewisgray.com

Статья по теме:

Требования к сухому дачному торфяному туалету

Для дачного торфяного туалета рекомендуется использовать именно торф, потому что бактерии, содержащиеся в нем, способствуют активному разложению естественных биологических отходов человека. Всего за несколько недель они превращают их в качественное садовое удобрение

Важно именно после каждого посещения такого туалета покрывать отходы слоем торфа, так обеспечится лучшее компостирование. Для сухого туалета на даче необходим только сухой торф

Его следует насыпать в емкость рядом со стульчаком, а также обязательно положить на дно чистого ведра, чтобы затем было проще очистить емкость. При необходимости можно вместо ведра использовать бак из половины бочки, таким образом, объем можно довести до 100 л. Самодельный торфяной биологический туалет можно построить в тех случаях, когда нет необходимых условий для устройства выгребной ямы, устройства септика, подведения воды к туалету.

Если вместо торфа в сухом садовом туалете использовать опилки, то желаемый эффект быстрого компостирования отходов вряд ли будет достигнут. Опилки рекомендуется использовать пополам в смеси с торфом при наличии большой приемной емкости (50-100 л). При применении опилок улучшается аэрация субстрата. В компостную яму нередко попадают пищевые отходы, растительный мусор, ботва, листья, сорняки и другие хозяйственные отходы. Когда их слой достигнет 20-30 см, его необходимо присыпать торфом, песком или сухой садовой землей, а затем можно обильно полить фекальной жижей. Следует учитывать, что добавление фекалий в компостную смесь вместе с сухим садовым мусором, листвой и другими органическими веществами по гигиеническим соображениям возможно только при условии тщательного контроля над процессом компостирования.

Единственным недостатком сухого туалета является регулярный перенос к компостной яме накопительной емкости после каждого ее наполнения. Большие баки, наполненные отходами, достаточно тяжелые. Чтобы облегчить опустошение емкости, рекомендуется использовать стандартный контейнер для мусора на колесиках.

Для простого самостоятельного устройства биологического туалета можно использовать большое ведро, мешок для мусора и наполнитель для кошачьих отходов. Для этого необходимо изготовить деревянный стульчак в расчете на большое ведро, затем вложить в него большой мешок для мусора и прикрепить к стульчаку, используя водопроводный скотч.

По мере пользования туалетом необходимо всыпать в мешок наполнитель для кошачьего туалета. После заполнения мешок следует наполовину затянуть петлей и снять. Затем его можно поставить в дальний угол перегнивать или сразу опорожнить в компостную яму. На его место нужно надеть новый мешок. Процедуру смены мешка следует проводить в перчатках.

Так как же установить кабину без основы?

Все очень просто. Для этого берутся бетонные столбики для шпалер, а них сверху устанавливается будка. Также можно ставить кабинку на уже готовые железобетонные монолиты или кирпичи. Но первый вариант (столбики) будет лучше. В южных районах столбики для шпалер часто используют для виноградных садов, а там, где климат не такой мягкий, их применяют для вьющихся растений.

Шпалерные столбы выпускают длиной от 1,2 до 6 метров, с габаритами от 10Х12 до 20Х30 сантиметров. Они имеют сечение в виде трапеции. На большей стороне есть такелажные проушины из катанки размерами от 6 до 12 миллиметров, на меньшей — закругленные уголки. Чтобы получить штыри, на которые будет крепиться к основанию кабинка, нужно распилить болгаркой проушины в средней части и разогнуть их.

Если же для туалета заранее предусмотрена выгребная яма, то можно не беспокоиться за сохранность задней балки кабины, которая служит опорой. В этом случае негативная химическая среда для дерева не страшна.

Если ваш дачный участок расположен в местности, где частые ветра, то кабинку все таки нужно укрепить. Для этого хорошо подойдут профтрубы (40х40х2) или опорные стойки из бруса (80Х80). При этом металлическую основу нужно забетонировать где-то на полметра ниже гумусной прослойки, а деревянную сначала обработать горячим битумом, потом шероховатым рубероидом с обсыпкой, и затем вкопать на глубину 30 сантиметров.